Здесь я попробую описать изготовление недорогой версии питона. Она похожа на прототип П3, присутствующих на многих иллюстрациях, которым я пользуюсь уже два с половиной года (на 28/09/2006) и проехал уже больше 18000 км.

1. Длина ног

Измерьте длину ваших ног (босиком). Вам понадобится большая книга в твёрдом переплёте. Встаньте прямо, прижав спину к стене. Расположите книгу между ног, как показано на иллюстрации, перпендикулярно стене. Подтяните книгу вверх, чтобы учесть давление седла. Убедившись, что книга плотно прижата к стене, замерьте длину, как показано на иллюстрации. Вам может понадобиться помощник. Измерьте длину минимум трижды и усредните результаты.

Этот размер определяет, сможете ли вы использовать колёса 26"/28", или придётся поставить спереди колесо поменьше. Далее в статье этот размер считается равным 86 см. Со стандартными шатунами на 170 мм вы сможете использовать колесо 26" с покрышками 44-559. Считаем, что рост пилота 179 см. С подходящим наклоном спинки и колёсами 26", база будет 129 см.

2. Материалы.

Для постройки питона вам понадобятся некоторые велосипедные детали и обычные стальные прямоугольные трубы. Основные инструменты — ножовка, дрель и сварочный аппарат (я использовал MAG).

Заднее колесо станет передним (FW). Убедитесь, что колесо абсолютно ровное и поставьте те покрышки, которые хотите использовать.

Используемые прямоугольные трубы (стенка 1,5 мм):

Вес (кг/м) прямоугольных труб из обычной стали (St 37-2, S235JR, DIN 2395):

Размер [мм]	Стенка 1 мм	Стенка 1,5 мм	Стенка 2 мм
20 x 10	0.433	0.632	0.811
30 x 10	0.576	0.868	1.123
30 x 15	0.671	0.983	1.279
30 x 20	0.733	1.107	1.435
30 x 30	0.889	1.340	1.747
35 x 15	0.733	1.107	1.435
35 x 35	1.047	1.578	2.059
40 x 10	0.733	1.107	1.435
40 x 40	1.204	1.813	2.371

Рама питона состоит из пяти узлов. Передняя полурама, серединка (хребет), задний маятник, подножка и сиденье. Каждый узел можно делать независимо.

3. Передняя полурама:

• заднее колесо 26" с кассетой и покрышками 44-559 (FW)

• одна каретка (BB) с шатунами и стаканом (отрезать с донорского велосипеда) — для педалей

• пара задних дропаутов (отрезать с донорского велосипеда)

• пара пинов под тормоза (отрезать с донорского велосипеда) и ви-брейки

• цепь, переключатели и манетки

• одно широкое заднее крыло для колеса 26"

• одна картриджная каретка со стаканом (отрезать с донорского велосипеда) — для рулевой (SBB)

• один алюминиевый шатун

• два куска по 85 см прямоугольной трубы 40х10х1,5 (прим.перев: в Москве не водится, нет даже в ГОСТах, самое близкое, что есть в ГОСТах — 40х20, 35х15, 30х15, 30х10, найти смог только 40х20 и 30х15, но 40х20 — это явный перебор, хотя если вас не пугает фигурная резьба с последующей сваркой, то можно и её. В других статьях Юрген пишет, что использовал трубу 40х10, опасаясь за жёсткость, но его последователи сделали уже несколько аппаратов из трубы 30х10 и они вполне надёжны)

Стакан каретки (прим.перев: в оригинале — shell, раковина, имеется в виду труба, куда каретка вкручивается) для рулевой не должен иметь отверстий. Если в нём есть отверстия от труб рамы, не используйте его для рулевой (для педалей — можно).

3a.

Срежьте все остатки труб и перьев со стакана рулевой каретки, и зачистите его. Вверните чашки с обеих сторон стакана, чтобы защитить резьбу и не дать ему деформироваться.

3b.

Подготовьте дропауты, как показано на рисунке ниже. Основная цель — сделать угол между пазами и линией отреза как можно больше, при этом стараясь уменьшить расстояние между осями дропаутов и линией отреза (но не забудьте про место для гаек). Отрежьте дропауты и зашлифуйте их, чтобы они могли стоять на ровной поверхности, оба на одной высоте. Для простоты дропауты можно стянуть болтом, как показано на рисунке. Удалите покрытие с мест будущей сварки. Закрепите дропауты на оси переднего колеса и выровняйте их.

3c.

Поставьте обе трубы 40х10 на ребро между двух столов одинаковой высоты и добейтесь их параллельности. Поместите переднее колесо с дропаутами на верхние грани труб. От сои колеса до заднего среза труб должно быть примерно 43 см. Установите всё так, чтобы колесо было строго по центру между параллельными трубами, а внутренние стороны дропаутов и труб были в одной плоскости. Приварите дропауты к трубам и переведите дух.

3d.

Временно зафиксируйте передние концы труб, прихватив к ним прут сваркой.
Сделайте пропилы с внутренней стороны труб, в 10 см позади оси колеса, и загните обе трубы внутрь, чтобы зазор между ними и покрышкой был около 10 мм. Прихватите трубы сваркой в этом положении. Разместите стакан рулевой каретки ровно посередине между трубами, чтобы его центр был в 38 см от оси колеса. Стоит наклонить стакан назад на несколько градусов, чтобы потом получить угол рулевой 65-68 градусов, не слишком задирая каретку. Убедитесь, что ось стакана лежит точно в плоскости колеса (для контроля можно вставить в стакан длинный прут), и прихватите трубы к стакану. Затем загните и приварите к стакану хвосты труб. Затем вварите прямоугольную пластину между внутренними сторонами труб для увеличения жёсткости. Просверлите в пластине отверстие 5 мм для крепления крыла. Оставьте между пластиной и покрышкой зазор около 2 см.

Вообще, например, с колёсами другого размера, всегда старайтесь, чтобы расстояние от оси колеса до рулевой было как можно меньше, а от оси до каретки — как можно больше. Это увеличит длину цепи (что улучшит работу переключателей) и уменьшит риск зацепить пяткой задний переключатель.

3e.

Зачистите стакан каретки, как в пункте 3a, и соберите каретку с шатунами и звёздами. Рекомендую поставить шатуны параллельно — так будет проще выровнять каретку.

3f.

Сделайте пропил с внутренней стороны правой трубы на расстоянии 17,2 см от оси колеса. Сделайте пропил в левой трубе в 10 см от оси колеса (прим.перев: а почему бы не сделать пропилы симметрично?). Уберите прут, которым вы фиксировали передние концы труб, и загните их внутрь, чтобы зазор между трубами и покрышкой был 8 мм. Прихватив концы труб вместе, соедините трубы вместе двумя треугольными и одной прямоугольной пластинами толщиной 1,5 мм. Оставьте просвет около 2 см между покрышкой и пластиной.

3g.

Теперь вертикально отрежьте соединённые концы труб на расстоянии 42 см от оси колеса. Эта плоскость отреза пройдёт через центр каретки. Разметьте и вырежьте полукруглый паз под каретку. Вставьте собранную каретку в паз, выровняйте относительно колеса и прихватите сваркой.

Хороший способ выровнять каретку точно перпендикулярно плоскости колеса — продеть прут в педальные отверстия шатунов и, поворачивая шатуны вверх и вниз до касания колеса, добиться, чтобы прут касался центра покрышки ровно серединой в обоих положениях.

Указанный размер 42 см рассчитан для пилота с длиной ного 86 см. Теоретически, это расстояние можно уменьшить до 34 см (длина ног 78 см), но при этом будут проблемы с переключением и пятка будет цепляться за задний переключатель (если не использовать планетарную втулку). Абсолютный минимум, который я могу рекомендовать для колеса 26" — это 40 см (длина ног 84 см). С более длинными ногами проблем не предвидится.

3h.

Теперь, когда каретка на месте, самое время собрать и проверить работу всей передачи. Сначала установите задний переключатель, затем манетку и кабель. Питон замечателен тем, что оба переключателя установлены на передней полураме (объединяющей каретку, вилку, перья, рулевой стакан и руль), делая её полностью независимой, так что её можно снять без всякой мороки с кабелями. Я просто приварил обе манетки прямо к трубе в 9 см от рулевой каретки.
Когда задний переключатель налажен, можно надеть цепь и проверить линию цепи и передачи. Если у вас ещё осталось терпение, можно приварить трубу под передний переключатель, установить его и настроить.

3i.

Теперь самое время установить пины под тормоза. Из-за нехватки места возле рулевой, хорошим вариантом являются ви-брейки. Лучше всего приварить пины с нижней стороны труб. Для простоты выравнивания, я установил обе колодки, натянул пружины и прижал колодки к ободу, как при торможении, а затем прихватил пины сваркой. Прихватив пины лишь слегка, вы сможете точно их выставить, прежде чем приварить окончательно. Оба пина можно приваривать независимо.

4. Задний маятник:

• переднее колесо 26" с покрышкой 44-559

• жёсткая MTB вилка со штоком 1” с тормозами и крылом

• длинный кусок подседельного штыря диаметром 37 мм

• 20 см прямоугольной трубы 30х30х1,5 мм

• две стальные пластины 70х30х2 мм

• две бронзовые пластины 70х40х1 мм

4a.

Наварите трубу 30х30 на шток вилки. Добейтесь, чтобы стенки трубы была абсолютно параллельны плоскости колеса. Сделайте продольные пропилы в стенках трубы, чтобы как следует наварить квадратную трубу на круглый шток. Для задней подвески просверлите вертикальное и горизонтальное отверстия сквозь сваренные трубы. Расстояние между отверстиями должно быть около 9 см (если ваш вес больше 80 кг — увеличьте до 10-11 см). Вертикальное отверстие должно быть в 11 см от бывшего нижнего (теперь заднего) конца штока. Усильте горизонтальное отверстие небольшой трубой, например, от подседельного штыря. Отверстие должно быть достаточно большим, чтобы продеть в него заднюю ось. В вертикальное отверстие потом будет вставлена передняя ось.

4b.

Теперь займёмся стальными и бронзовыми пластинами. Приварите стальные пластины продольно на трубу 30х30. Вставьте вилку в трубу 40х40 и убедитесь, что с обеих сторон есть просвет 1 мм под бронзовые пластины, которые будут работать направляющими и подшипниками скольжения. Сварные швы не дадут бронзовым пластинам выпасть. Закруглите нижний угол квадратной трубы, чтобы она могла поворачиваться внутри трубы 40х40.

5. Средняя рама (хребет):

• две задних оси с гайками (или два болта М8)

• два длинных куска подседельного штыря 37 мм

• одна передняя ось с гайками

• один резиновый блок

• ещё одна задняя ось с гайками для оси подвески

• один стальной шатун

• 19 см прямоугольной трубы 30х20х1,5 мм

• 44 см прямоугольной трубы 40х40х1,5 мм

• одна стальная передняя втулка

Чтобы понять, как работает задняя подвеска, помедитируйте пару минут на рисунок ниже. Подвеска очень проста, но достаточно эффективна, и может быть отрегулирована под вес простым подтягиванием резинового блока.

5a.

Просверлите вертикальное отверстие в трубе 40х40, примерно в 30 мм от заднего конца. Сверху отверстие должно быть 20 мм, чтобы прошла гайка передней оси. Снизу отверстие должно быть ровно под саму ось. Затем просверлите горизонтальное отверстие диаметром под заднюю ось в 90 мм от первого и на 3,5 мм ниже середины трубы 40х40. На внешние стороны трубы наварите стальные шайбы для усиления, здесь будет ось заднего маятника.

Теперь можно собрать заднюю подвеску целиком. На следующих рисунках показаны все детали. Нижняя бронзовая пластина на своём месте, верхняя просто лежит на трубе 40х40, чтобы показать её место внутри. Если ваш резиновый блок не имеет стальных пластин, надо вырезать их из стали 4 мм. Если вы не можете найти резиновый блок, его можно заменить стопкой кругов, нарезанных из велосипедной камеры.

5b.

Верхняя часть хребта состоит из стального шатуна и трубы 30х20. Обрежьте шатун до длины 8 см, снимите хромировку, и вварите его в трубу, сделав пропилы в её стенках. Если шатун входит неплотно, заполните зазор стальными пластинами. Убедитесь, что шатун сидит в трубе ровно.
Если вы не можете найти стальной шатун, а только алюминиевый, не режьте его, а вставьте в трубу целиком, просверлите два вертикальных отверстия и зафиксируйте шатун болтами. Один из болтов потом можно использовать для крепления сиденья.

5c.

Теперь приварите стальную втулку к заднему концу трубы 40х40 (ПОПРАВКА: лучше приварить её ближе к оси заднего маятника, сиденье будет устойчивее). Втулка станет частью гамачного сиденья. Обратите внимание, что чашки втулки приварены к середине. Выровняйте втулку по заднему колесу, например, установив на неё вилку 28".

6. Сборка:

Теперь настало время собрать всё воедино.

6a.

Установите верхний шатун с трубой 30х20 на рулевую каретку. Вставьте оба колеса и установите их вертикально строго в одной плоскости на ровном горизонтальном столе. Выставьте желаемые угол наклона рулевой каретки (примерно 65 градусов) и колёсную базу (129 см). Убедитесь, что оба колеса точно в одной плоскости (например, с помощью пары длинных прямоугольных труб). Теперь обрежьте трубы 30х20 и 40х40, чтобы 30х20 можно было приварить к верхней стороне трубы 40х40, а передний конец 40х40 не цеплялся за рулевую каретку.
Прежде чем сваривать, ещё раз проверьте все параметры. После сварки геометрия будет зафиксирована, и можно немного передохнуть.

Если вы вложите немного времени и сил в изготовление кондуктора, выровнять все детали будет гораздо проще.

6b.

Теперь начинается самое интересное. Установите алюминиевый шатун на рулевую каретку, и определите, как его надо изогнуть, чтобы прижать к трубе 40х40. Снимите шатун, зажмите его в тисках и нагрейте место изгиба газовой горелкой. Когда температура будет близка к точке отжига, вы сможете провести чёрную линию на шатуне щепкой. Теперь шатун имеет консистенцию пластилина, и вы сможете согнуть его без усилий. Дайте ему медленно остыть и снова установите на рулевую каретку, чтобы проверить угол.

Люди много спорят, насколько безопасен этот метод сгибания шатуна. За пройденный 18000 км он ни разу не сломался, и я не ожидаю никаких проблем, но если вы хотите перестраховаться, возьмите стальной шатун, отрежьте и сварите под нужным углом.

6c.

Просверлите два отверстия сквозь изогнутый шатун и трубу 40х40, диаметром под заднюю ось или болты М8. Усильте трубу куском подседельного штыря и вставьте болты. Если между шатуном и трубой остался зазор — заполните его шайбами, не гните шатун натяжением болтов!
Результат должен выглядеть примерно как на этой картинке:

7. Подножка:

• метр прямоугольной трубы 20х10х1,5 мм

• один болт М8 с гайками

• 15 см проямоугольной трубы 40х10х1,5 мм

Может показаться странным, что подножка является важной деталью, но для питона это именно так.
Подножка питона выполняет 3 функции. Во-первых, это подножка. Во-вторых, будучи опущенной, она не даёт поворачиваться передней полураме, что бывает очень полезно, например, при переноске. В-третьих, она позволяет сесть на аппарат и проверить работу цепи и передач; снять колёса и провести обслуживание.
Подножка достаточно прочна, чтобы выдержать вес пилота.

7a.

Я надеюсь, что картинка достаточно понятна. Сначала сделайте и соберите подножку, затем приварите к рулевой каретке кусок трубы 40х10, чтобы блокировать поворот колеса. При опущенной подножке передняя полурама должна быть строго в линию с хребтом.

8. Сиденье:

• 3,2 м широкого ремня (например, ремень безопасности)

• одна пряжка

• одна вилка 20"

• один прямой МТВ руль

• кусок фанеры 28х20х1 см

• кусок фанеры 25х15х1 см

• 25 см прямоугольной трубы 20х10х1,5 мм

• немного пенки

• три болта М5 с круглой головкой

Разумеется, вы можете установить на питон любое сиденье, которое вам нравится. Я предпочитаю полу-гамачное сиденье, поскольку оно складное, защищает от дождя, на него можно поставить крепление под бутылку и багажник. Кроме того, очень легко регулировать его наклон.

8a.

Меньшая доска идёт на сиденье. Просверлите два отверстия в концах трубы 20х10 и прикрутите её к заднему краю сиденья. Поставьте сиденье на хребет сверху так, чтобы передний край сиденья был в 5 мм от крыла. Приварите трубу 20х10 к хребту. Просверлите третье отверстие сквозь сиденье и шатун для третьего болта М5.

8b.

Теперь снимите сиденье и обрежьте концы руля, чтобы середина была длиной со спинку (28 см). Сплющите обрезки руля и приварите к торцам трубы 20х10 так, чтобы они были ниже сиденья. На них потом будут крепиться тормозные ручки.

8c.

Вернёмся к сиденью. Сделайте два пропила примерно в 1 см перед трубой 20х10. Пропилы должны быть в ширину ремня, и вплотную подходить изнутри к обрезкам руля. Подрежьте передний край сиденья, чтобы крыло за него не цеплялось при поворотах, примерно 45 градусов в обе стороны должно хватить.

8d.

Отрежьте шток 20" вилки и приварите к ней обрезанный руль. Установите вилку на втулку, приваренную к хребту, и убедитесь, что руль абсолютно перпендикулярен раме. проденьте ремень вокруг руля и сквозь сиденье, как показано ниже, и зафиксируйте пряжкой, или просто завяжите узел.

На вилку крепятся очень полезные вещи:

• ремень и спинку сиденья

• задний фонарик, подголовник и ручка для перевозки

• бутылкодержатель

• направляющие для корзин

Два упора под направляющими для корзин защищают их от багажа, сложенного непосредственно под сиденьем.
Сиденье достаточно устойчивое, складное и комфортное, хотя заводское, вероятно, было бы удобнее.
Наклон сиденья можно легко регулировать длиной ремня.

8e.

Просверлите 4 отверстия в спинке и примотайте её верёвкой к рулю. Приклейте пенку на обе доски и отрегулируйте наклон сиденья ремнём. Если хотите, просвет между сиденьем и спинкой можно закрыть ещё одним куском пенки.

< Предыдущая		Следующая >