Форум о веломобилях и лигерадах

Галкин, как раз, сделал свои последние веломобили с вынесенными за обтекатель колёсами, я имею в виду "дельфины".




А это секрет На самом деле рулевая трапеция будет состоять их двух тяг, которые параллельны консолям и будут ходить также как консоли. А в центре на раме будут они закреплены на поворотной платформочке, к которой уже будут тяги от рулевых рычагов. Также сделано почти во всех корпусных веломобилей - для вращающегося руля слишком мало места.
А ты правильно подметил - нагруженное колесо в поворотах будет становиться на упор, чтобы уменьшить боковую нагрузку.

_________________
страница забло
лёня я как и ты был на цепи,лёня рубал хозяйские харчи......

Повторюсь с конструкцией.
Обрати внимание, все три варианта расположения колес относительно кузова. Снаружи, внутри и в боковых стенках. Для себя я выбрал схему = колеса снаружи. Ну, так проще с кузовом и не такая узкая колея.
Больше всего мне понравилось решение Галкина со стеклом. Натянуты на каркас струны, а поверх прозрачная пленка вместо оргстекла. Получаешь полноценный обтекатель. ОБРАТИ ВНИМАНИЕ.

Ух ты...Я не видел раньше этой фотографии... Для себя я уже решил - расположение колёс как у Дельфинов. Если будет не удачно, то потом можно переделать. Как уже выяснилось, переделать металл куда быстрее, чем стеклопластик.
А на счёт обтекателя - струны это не подходит для бытового аппарата, так что я буду делать из стеклопластика.

_________________
страница забло
лёня я как и ты был на цепи,лёня рубал хозяйские харчи......

Вот целый архив Одноволикова:
http://velomobil.nm.ru/russian_experience/odnovolikovs/archive.dhtml

_________________
viber, +7-926-702-1384, Skype: oleg-hof, email: hof5@mail.ru
Мои конструкции Лигерады "Пантера"
Вожу коврики "Ventisit" на заказ. Ремонт алюминиевых рам.

Ты не понял!!!! НЕ КУЗОВ, а СТЕКЛО. Смотри внимательно на фото, Галкин аппарат крайний справа. Очень хорошо виден принцип построения СТЕКЛА из пленки. Кузов из стеклопластика.
Как ты будешь делать большое стекло? Большая проблема в домашних условиях сделать по настоящему ПРОЗРАЧНОЕ стекло. Это твоя БЕЗОПАСНОСТЬ!!! По этому многие ставят только ветрозащитный козырек, изгибая тонкий лист оргстекла в одной плоскости. Володя Смирнов делал большие стекла. Вытягивал в домашних условиях. Разогревал , на рамке оргстекло, и натягивал его на болван. Вот тут и проблемы. Мягкая подстилка отпечатывалась на стекле или стекло перегревалось и мутнело, или недогревалось и не тянулось. Короче = гемор. По этому стоимость такого стекла зашкаливает. Смирнову пришлось на своих моделях в стекле проделать спереди вырез, чарез который он смотрел на дорогу.
Мне довелось на трассе на нем проехать. (в Полтаве). В скоростном заезде на нем я ехать не стал, не помещался по росту. Володя придлагал проехать на рекорд 200 м сходу. Это когда ставился рекорд СССР 75 км ч.

Ндавно где-то видел интересную технологию изготовления колпаков из оргстекла. Делается плоский шаблон из толстой фанеры в виде горизонтальной проекции колпака, под шаблон кладётся оргстекло (зажимается), и ПОД оргстекло подаётся воздух под давлением.
Пакет ставится в эдакую печку (коробку из жаростойкого теплоизолирующего материала) с окошком. Нагрев - то ли тепловая пушка, то ли обычный калорифер (мощный).

Стекло греется, становится пластичным, воздухом его НЕЖНО гнёт - без всяких тесктур, с двойной кривизной и получается довольно симпатичный колпак. Давление, ессно, надо регулировать очень аккуратно, температура просто выставляется на оптимум, получив нужную форму - сбрасывается.

Вроде бы, стекло именно подымается вверх, но может быть, и наоборот, свисает вниз - уже не помню. Фотки были, как процесса, так и результата.. Возможно, что ссылка (или даже фотки) есть на форуме, но со здешним поиском я так и не подружился - он даже заведомо существующие фразы не всегда находит.

_________________
Дмитрий Кутейников

Поиск на форуме моими стараниями на 50% мертв. Код кривой...

Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:



http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?t=703 - как выдуть прозрачнй обтекатель (фонарь)

_________________
viber, +7-926-702-1384, Skype: oleg-hof, email: hof5@mail.ru
Мои конструкции Лигерады "Пантера"
Вожу коврики "Ventisit" на заказ. Ремонт алюминиевых рам.

Судя по первой фотке ты всетаки решил промо вал поставить ?
или это минутная слабость?

Так я про этот способ и писал выше. Вопрос как сделать стекло прозрачным. Теория это одно, а изготовление в домашних условиях другое. Тут еще надо подбирать режимы и т.д. Я реально видел конечный результат. Смирнов их сделал несколько штук, лучшее поставил на свои рекордные машины. Вроде как и прозрачные, но видно х-во. Так ездить нельзя.
Хотя делают. Но тут наверное ОПЫТ, время.
Поправочка. Я говорил о способе НАТЯЖКИ на болван. А выше приведен пример выдува "мыльного пузыря". Т.е. капля не касается ничего, отсюда и прозрачность. Но фонарь получиться = КАК ПОЙДЕТ.
На Скорпионе он по форме кузова, как нарисовал конструктор. Думаю, что Пуансон+матрица.

наверное все таки мозг и материаловединие а незнание технологий

Если ктото решится делать неберите орг стекло для таких вещей берут специальную полимерную основу типа акрил продается в любой точке по продаже рекламных материалов...
Орг стекло итак пожизни как хреновая лупа даеще и при неправильном режиме и толщине материала бужет иметь мелкие пузырки или будет иметь матовую пленку...
А полимер в отличие от орг стекла имеет равную толщину по всей плоскости поверхности и поэтому будет намного ровнее

Еще одна проблема такого стекла это геометрия на глаз - тяжело получить то что надо. А чтобы стекло не мутнело надо поставить градусник и следить чтобы оно не перегревалось. Греть лучше газовой печкой с большим стальным листом/плитой на комфорках - будет перераспределять тепло на всю поверхность плиты. А тянуть лучше вакуумным насосом вверх.

_________________
http://technoart.com.ua

А зачем мне большое стекло? Вы видели 30-д модель трайка (на первой странице этой темы). Правда теперь я решил всё упростить. ВИдели стекло веломобиля "WAW"? Это плоское акриловое стекло, вырезанное по шаблону и изогнутое по холодному. Я пробовал сгибать такое стекло в кипятке. Сгибаешь стекло в форме, закремляешь с маленьком стапельке и опускаешь в кипяток на 2-3 минуты. После этого напряжённость уходит и имеем стекло, согнутое в 2-х плоскостях, прям как на вышеупомянутом "WAW":


Вот сделаю так же. Уже учёл это в шпангоутах болвана.

_________________
страница забло
лёня я как и ты был на цепи,лёня рубал хозяйские харчи......

Прочитал тему еще раз.
1. применение готовых втулок на 20мм оси. Обрати внимание. Получаются втулки левая и правая. Отсюда по теории вращения подшипника. "Крутим по часовой стрелке наружное кольцо подшипника, шарик крутится почасовой, а внутренне кольцо против часовой." У тебя получается, что могут конуса самозатягиваться. Т.е. колеса не будут крутиться. Надо решать эту проблему.
Кстати по этому у меня на трайке оси сделаны с левой и правой резьбой, раскручивались.
2. На сайте я выкладывал в экселе программку просчета длины спицы от диам обода, диам отверстий во втулке и расстояния фланца от оси колеса.

Добавлено спустя 11 минут 12 секунд:

Трайк.


Я эксперементировал с таким наклоном. Не понравилось. При повороте одно из колес "ложиться". Потом, пусть меня поправят, у авто угол этот составляет около 2 гр. и нужен для улучшения маневра, а не стабилизации при езде. Отличие трайка от Одноколейного. Два параллельных велика не стабилизируются, руль наровит лечь на бок.
Из всех вариантов углов на ТРАЙКЕ выбрал для себя самый главный. Это наклон шкворня примерно в 15 гр. (в направлении поперек рамы).
При повороте колеса, веломобиль приподымается над дорогой, а вес пилота стремится вернуть всю систему в начальное положение.
Стабилизация на ОК. Можно отпускать руль на спуске.

Про гибку оргстекла/пластика.
На дороге ИМХО видимость, и видимость с минимальными искажениями - важнее обтекаемости.
Не просто так на многих самолетах/вертолетах лобовое стекло - плоское.
Сколько не пытались убедить пилотов что дескать гнутое - лучше, переплет не мешает, обтекание и проч бла бла бла - а все равно возвращались к набору плоских элементов. Искажения оказывались опаснее. Та же тенденция работает и в автомобилях - лобовое стараются сделать почти плоским, и очень следят, чтоб одной толщины.

По поводу казова.
Я считаю, что колеса надо делать вровень с бортами. Так ты получаешь обтекаемость на скорости по прямой, при повороте колес, поворот машины, обтекаемостью можно принебречь. Если сделать узкий кузов то будет неудобно. Зачем себя изначально зажимать в кокон, ведь разговор идет о туристе, а не о рекорде.
Внутри можно не зашивать ничем колеса, так мы не съедаем лишнее пространство.

Зато если дождь то вся вода и грязь будет в кабине. Лично мне нравится идея водонепроницаемого корпуса, хотябы снизу.
Кроме того, разве 60 см внутренней ширины это мало?

_________________
страница забло
лёня я как и ты был на цепи,лёня рубал хозяйские харчи......

1. ставятся маленькие щитки в нутри корпуса по кругу колеса.
2. У тебя плечи скока? А колея? Все равно на скорость эта ширина не повлияет (для туриста), а комфорт....

Тут понимаешь какое дело, втулки под ось все поголовно (Кроме Шимано) вообще-то на промподшипниках... Резьб там нет...

Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:


В случае с большими фланцами (например, мотор-колёса) - программа врёт. Видать, какой-то параметр не учтён.
При расчёте нормальных колёс работает хорошо

Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:


Вот офигенно плоское стекло

_________________

Зевнул начало этой темы и обнаружил только сегодня. Теперь по тексту тех задания:


Уже приобрёл две передние ступицы от BMX с 20 мм осью. Купил самые дешёвые – на конусах и без креплений под диски.

То, что на конусах - хорошо весьма, при правильной настройке сопротивление качению минимально, сопротивление осевым нагрузкам отличное, лучше чем у промов, ось 15 мм вполне сможет работать как консоль. Но если ставить консольно - следует продумать и установку дисковых тормозов. А тут уже - надо и втулки брать под диск, а они и дороже, и зонт колеса будет поменьше, и нагрузки осевые оно не любит. И тормоза дисковые дороже, но хороши, в первую очередь модуляцией.

Но тормоза должны быть обязательно.

Конечно - так ставь клещи на оба передних. С качественными колодками и держит мертво, и модуляция превосходная. Цена правда примерно от 7 баксов за пару резиночек, с обоймой - вдвое, зато не раз проверено например на спуске к Мертвому морю - мою 7пудовую тушку, без вела, останавливали плавно и быстро, и без самопроизвольной блокировки колеса. Клещи - тоже, лучше бы Шимановские, 105 серии хватит выше крыши, они еще и вполне аэродинамические, но и более дешевые - неплохи. Обычные же деоровские колодки с в первый раз там спускаясь я стер до металла.Кроме того - клещи -самое легкое, но ставить их на консольно закрепленное колесо несколько неудобно, мягко говоря.
Может стоит использовать пару аммовилок? Мурзики и бомберы - вилки фантастически живучие, только масло и сальники меняй раз в несколько лет, а пружинно маслянные, хоть весят и прилично - но работают очень приятно и очень долго. Тогда и проблем с тормозами не предвидится, и амортизацию можно настроить любую, и даже регулировать подвеску с руля в движении...

Теперь у меня есть токарный станок, старый, но небольшие детали можно делать.
Поздравляю! Необходимейшая вещь в мастерской.

Планирую сделать переходнички-адаптеры для дисков и приварить их к ступицам (они стальные) - НЕ НАДО! не вари, пожалуйста! поведет же к черту!

, или, может даже лучше будет прикрутить винтами.

- Конечно, 6 винтов м4, да на локтайт/суперклей посаженные держать будут мертво, но посадочную полочку проточить придется, без этого диск скорее всего будет бить

Уже решил проблему со спицами. Для 28-ми дюймовых колёс у нас в продаже нет спиц под ступицу большого диаметра. Но я выяснил, что обычная ступица задняя от «Украины» имеет такой же диаметр, что и ступица BMX. Так что спицы найти не проблема.
А какие обода? Это куда важнее, чем спицы. ИМХО, советую двойные, хоть бы и АлексРимс, (за прошлые два года откатал на них за 10ккм - живые, хоть и потерлись, и ровные), разумеется клинчерные - и не слишком широкие. Что такое сорванная в повороте/торможении покрышка - для узкого клинчерного обода и правильно накачанной покрышки - это из области фантастики. А сколько я в свое время сорвал и воронежских покрышек и однотрубок...

Планирую поставить слики самого большого сечения, которые найду. Это что касается передних колёс.

А вот это - не стоит. Обосновываю: нагрузка на них, исходя из схемы небольшая, риск пробоя - минимален. Амортизацию Ты ставить собираешься - стало быть надо резину ставить елико возможно легкую и узкую - тут и выигрыш в весе, приемистости и управляемости, особо по грязи - тонкое жесткое колесо ее в момент продавит и в асфальт вцепится, а широкое - заскользит как корова на льду. Протектор - денйствительно не слишком то и нужен на асфальте, (читайте у Шелдона Брауна)

Переднюю подвеску планирую на рессорах. Она предназначена для смягчения неровностей асфальта. Думаю, что рабочий ход не превысит 50 мм. Но рессорное крепление я ещё нигде не видел, и, понятное дело, не испытывал. Посмотрим, как оно себя покажет.

Интересное решение. Кстати -стеклопластиковая рессора много много лет применяется на автомобилях Корвет, и с успехом. Не хочешь тоже применить стеклопластик? Кстати - будешь ставить рессору поперечно (место сэкономишь и подвеска проще получится, но зависимость колес будет сильная) или продольно? Тут тоже свои плюсы есть... А вот стальная - тяжелая очень... но проста, и дешева.

Поворотные консоли ещё не решил как делать. То ли использовать автомобильные шаровые опоры, то ли выточить самому элементы крепления под подшипники. Думаю в начале сделать черновой вариант шасси, там закрепить вообще на болтах и на черновике отработать углы.
Весьма разумно. А не думал вместо шаровых опор автомобиля- все таки двадцатикратный, как минимум, запас прочности от необходимого, и стало быть лишний вес, использовать шарниры рулевых тяг - бывшие в употреблении можно в гаражах найти и даром, а по нагрузкам - должно хватить. Да и если новые покупать - тоже дешевле будет, чем опоры.

Ещё есть проблема шимирования подпружиненных колёс на большой скорости (колесо начинает подскакивать на неровностях с большой частотой, при этом теряет сцепление и управление). У меня это проявилось на лигераде при скоростях больших 40-ка км\ч на плохой дороге. Один из вариантов решения – более жёсткая подвеска. Второй – установка гидравлического амортизатора. Но для меня это нереально дорого. По этому думаю использовать обычные пружинные подвески, но параллельно поставить амортизаторы от багажников автомобилей (которые не дают крышке багажника быстро открыться, но дают захлопнуться). По идее эти амортизаторы бывают разной длинны, и их можно приспособить даже к рессорной подвеске передних колёс.
Но, даже если амортизировать гидравликой получится только заднее колесо, то на большой скорости при шимировании потеря управления не должна происходить (в теории). По идее, аэродинамические свойства аппарата позволят ему плотно сидеть в потоке, а передние закрытые колёса будут в роли руля направления, как у самолёта. Но при шимировании и торможение становится большой проблемой. Не хотелось бы ещё и тормозной парашют с собой возить : )

Шимми - первое - колесо должно быть легким и сбалансированным.
Второе - в подвеске должен быть энергопоглощающий элемент, и при легких колесах для этого вполне хватит Ваших рук.

Теперь самая очевидная проблема – перегрев на солнце. Думаю решить следующим образом:
1 – использовать сотовый стеклопластик (структура рифлёного картона, заполненная пенопластом). Кроме высокой прочности, жёсткости и возможности при разрушении поглощать энергию удара эта структура будет хорошим теплоизолятором.

Вот только солнечные лучи внутрь пластик пропустит, а тепло обратно - нет. получите классический парничек на колесах.

2 – использовать отражающую поверхность.

Именно так причем снаружи или сразу под слоем пластика.

3 – использовать дополнительную теплоизоляцию внутри, в стиле туристических ковриков.

Тоже хорошо, но строительная изолирующая теплоотражающая пленка с пузырьками - лучше, легче и дешевле.

Для вывода тепла из обтекателя думаю использовать набегающий поток. Для этого впереди должны быть регулируемые воздухозаборники, обязательно с противомоскитной сеткой (не дай бог залетит какой-нибудь шмель в кабину!). Но на малых скоростях (10км\ч), например при взбирании на крутые холмы, воздухозаборники будут бесполезны.
Думаю сделать впереди небольшой электровентилятор. В любом случае придётся возить с собой аккумулятор для питания фар. Не раз видел в магазинах электроники солнечные батареи для зарядки мобильных и аккумуляторов 1.5 В. Думаю, что установка такой батареи где-то на корпусе обтекателя не сильно увеличит вес, зато сможет подзаряжать аккумулятор, а на подъёмах питать вентилятор охлаждения.
Но в любом случае охлаждение воздушным потоком подразумевает испарение пота с поверхности тела. Думаю что предстоит разработать терморегулирующий костюм с водяным охлаждением в виде трубок, которые будут соединены с какой-то теплообменной системой, радиатором и маленьким насосом, но это в будущем.
Разумеется, кнопки и рычаги управления воздухозаборниками будут легко досягаемы для удобства.

Много и сразу: воздухозаборники, рычаги скафандр...
Вернемся на землю. Отверстие в корпусе для воздухав зоне повышенного давления и в зоне пониженного - вот и протяжка внешнего охлаждающего воздуха, причем на скорости они особо и не нужны - хватит естественных отверстий, а на малых скоростях - обтекатель откроете и вентилятор. Своего пота для охлаждения скорее всего не хватит - будете обливаться водой, методика описана. Если будете много потеть - пить придется изотонический раствор, иначе - обезвоживание и тепловой удар - не рекомендую.
Одежда - давно уже велоформа отлично отводит и испаряет пот и лучше этого, при возможности обдува тела, и испарения, ничего не придумали. Описанный вами костюм из водяных трубок - реальность, это часть ваккуум скафандров, в случае работы в атмосфере - не нужная. Вентилятор и акб для освещения - да естественно штука нужная, солнечнвя батарея - ну может быть... Для освещения рекомендую светодиоды - лучшее по кпд и сроку службы, а вот батареи мобильников - откровенно слабые, и довольно дорогие. вентиляторы от комьпьютеров - дешево, экономично и тихо, опять таки б/у легко найти и даром.

В кабине обязательно должно быть предусмотрено освещение. Кроме того, я планирую обеспечить возможность ночлега в кабине, чтобы не раскладывать платку. По этому из кабины можно будет достать до багажных отделений.
Опять таки - не советую, спать лучше на ровном и не в пропотевшей велоформе, скрючившись на сиденье, а переодевшись и умывшись, накинув на Ваш Дракон тент и подстелив пеночку потолще... и сожрав чего либо горячего.


Назначение планируемого аппарата – замена автомобилю в как можно большом числе функций, то есть как для длительных походов, так и для коротких однодневных.

Вот это - не получится, как не жаль. И не надо! Вело и авто - очень разные звери Поверьте старой полевой крысе - То, что Вы сейчас строите - это для равнинных дорог, асфальта и молодого здорового организма.
Пересеченка убьет его в момент, для нее или горный или джип. Горы - опять таки не для него, в длительном подьеме даже не 40, а и 20 лишних кило выпьют все ваши силы, а велосипедист спокойно продолжит крутить педали и лезть в гору - на аэродинамику в подъеме ему глубоко плевать, а соотношение мощность/масса - лучше.
Крупные города - тоже не его, он слишком хрупкий, низкий, а на дорогах города слишком много безбашенных водил, светофоров и дурных пешеходов.
Его стихия - ровная, или слабовсхолмленная местность - тут Ваш дракон - король...
Вроде все сказал, что собирался. Успеха, долгих, далеких и быстрых полетов Вам и Вашему Дракону.

Ага, МиГ 29 На самом деле, если бы всё было так, то у автомобилей тоже стёкла были бы плоскими, а сейчас плоские только на тракторах, но это на спасает - они всё-равно искажают С гнутым при небольшой температуре акриловым стеклом нет никаких проблем, я даже удивился его прозрачности. Мутное оргстекло осталось в СССР.

_________________
страница забло
лёня я как и ты был на цепи,лёня рубал хозяйские харчи......