Форум о веломобилях и лигерадах

Многие наши конструкции состоят из велоузлов. Бывает, что собрать легче, чем
разобрать. Следует помнить об этом перед сборкой-смазывать все соединения густой,
специальной или монтажной пастой.
Если болтишка приржавел\допустим под крылом\ -не мучайся выкручивать- легче
сломать его, вкручивая накидными ключами. А неподдающийся винтик придётся
высверливать.
Замечательная приспособа получается из металлического прутка 6мм. Согнуть вороточком,
разбить молоточком концы 4-х угольничком под головки \у меня постоянно насажены\
8-ти и 10-ти мм.
Таким ключиком легко подлазить под крыло, выкручивая крепление возле каретки
или фонарик. Даже через колесо поможет открутить щиток.См рис-1.

Добавлено спустя 35 минут 28 секунд:

Работать стоя в 14! раз легче, чем согнувшись. Если потолок над головой- прикрепи
цепи \даже старые велосипедные пойдут\ с крючками под руль и багажник. Вешать можно
хоть тандем, хоть такую "каракатицу".
Крепление цепей чуть шире вела - болтанки меньше. Полюбуйтесь на рис.

Решение проблемки изогнутой вилки лежит прямо на поверхности \стола или верстака\.
Если оба пера согнулись +\- равномерно, накачай колесо максимально, выбери свободный
кусочек верстака, держа вел за руль и раму стукни тыльной стороной переднего колеса.
Результат можно измерить \три пальца\ между крылом и педалью. Если на ходу "ведёт",
придётся снять вилку и править в регулировочном станке.

Вел за 1000-1500ру. через полтора года разобрать очень сложно, всё приржавеет.
Клинья из шатунов лучше выбивать молотком, надставив другой молоток, 2-3 мя
ударами\"от плеча"\. Долбить одним молотком по клину чревато расклёпыванием,
высверливанием, матом. Палочкой-выручалочкой здесь и далее послужит жидкое масло
\для цепи, допустим\ в аэрозольном баллончике. Приготовились\купили комплект новых
клиньев\, открутить гайки, снять шайбы, побрызгать на клин маслом \И СМАЗКА И ОХЛАЖДЕНИЕ\
надставить молоток, с другой стороны помощник приставляет кувалдочку рядом с клином и
бьём..., выдохнули.
С 4-рёх угольников шатуны снимаются новым съёмником\ предварительно выкрутив головкой на
14 болты\ тоже очень неохотно. На оську надо брызгать маслом, чтобы охладить \или шатун
нагреть???\. Если резьбу под съёмник сорвали, взять сталистый пруток\см45-50\ и через каретку,
бьём под основание шатуна \опять "ударом от плеча"\. Удобно всё это проделывать на
висячем "лисипеде" на цепях. Поэтому лучше привязать шатун верёвочкой к раме, иначе,
слетая, разобьёт любимую бабушкину вазу!

Вот и добрались до каретки. В "насыпных" подшипниках этого узла придётся
выкручивать чашки. Внимание!! Правая сторона имеет \чаще всего\ левую
резьбу, а левая правую. А вот педали\сточенный ключ на 15\ НАОБОРОТ!!
Начинаем слева откручивать контр, потом чашку\ключ 22 или24, или вообще
разводной с зубилом\. Если "опять прикипело" придётся пообстучать двумя
молотками, крутить "туда-сюда" понемногу\это полезно для любой вредной
резьбы\-справились. А над правой стороной попыхтев-поплаков привариваем
электро сваркой штырь к чашке и,пока горячая, молоточком -"туда-сюда".

Мужики, не забывайте при сборке смазывать все резьбы!

Каретка с закрытыми подшипниками имеет другую странность- крепится
пластиковыми втулками. Нашли чем откручивать? Тогда лучше сразу прикрутить
эту головку через шайбы в резьбу оси\ подходят некоторые оськи с передних
ступиц\. Будет меньше шансов сорвать шлицы. Выкручиваем разводным,
помолясь\ левая обычная- правая толчковая\. Если молитвы не услышаны,
шлицы срезаны, время посверлить свёрлышком 2,5-3мм энное кол-во дырочек
в пластике рядом с резьбой, подолбить молотком, выбить эту бракетас\нидер.\!

Для сборки, неплохо бы\нет не пивка\, пройти сначала спец фрезами торцы для
параллельности плоскостей и прогнать спец.плашками на одной оси резьбу.

Перекур! см.фото

Из личного опыта: чтобы клин не расклепался, надо гайку не свинчивать совсем, а отогнать так, чтобы она вместе с клином образовала единый плоский торец. И бить через деревяшку - она мягче, она и будет деформироваться. Именно таким образом уже четырежды менял клинья на своей старой Украине.

_________________
Дмитрий Кутейников

Замена клиньев потребуется когда они не были затянуты с лёгким пошлёпыванием по "попке", малейший люфт в этом соединении моментально начинает этот самый клин "кушать". На "Украине" достаточно следить-подтягивать. На многих старых велосипедах используется отличная сталь(ЭХТЭ МЕТААЛ!!) даже за бугром. А вот с появлением Ашанов, Лидлов, Карфуров над клиньями остаётся только плакать...

Естественно, все силовые методы разборки употребляются, когда нужна именно эта рама, эта вилка, этот шатун. А так:- просто смазывйте своих стальных коней почаще, мужики!

Ведь машина любит СМАЗКУ, ЧИСТОТУ И ЛАСКУ!

Добавлено спустя 56 минут 51 секунду:

А ещё бывают случаи... У человека любимая втулка или обод полетел, или
купил обод-спицы-втулку, спицевать надо? Надо, а как?! Проверь по программе,
АХТУНГ! У КОГО НАЙТИ ССЫЛОЧКУ НА ПРОСТУЮ СПАК ПРОГУ???
длину спиц. На заднее колесо идут разной длины из-за кассеты, чтобы обод
стоял по центру. Выяснили. Начнём с переднего тренировку от 45минут и до ...

Назовем спицы, у которых шляпки остаются с внешней стороны -внутренними.
Их вставлять всегда сложнее, поэтому с них и начнём. Держу втулку вертикально.
В любую понравившуюся дырочку опускаем спицу\попка наружу\. Проходя
мимо двух дырочек другой стороны, она показывает,что в СЕДЬМУЮ направо
надо снизу воткнуть ещё спицу. Направив их параллельно, ищем на ободе
отверстие для соска. Нашли. Обод лежит на коленях, другой стороной на
краю стола.Первая внутренняя, теперьещё и верхняя, должна пойти в верхнюю
дырку на ободе\смотри внимательно!!!!\. Если слева от соска идёт верхняя -
смело вставляй, вторая спица пойдёт в следующюю за ней. Если верхняя
не совпадает с верхней, уйди от этого отверстия на одну. Накручиваем
ниппеля немного, проверь ещё разок. Дальше пойдёт одно удовольствие!!
ЧЕРЕЗ ОДНО отверстие опускаем остальные 8 спиц. От первой верхней по
часовой на ЧЕТВЁРТУЮ дырочку идёт вторая. За ней на ЧЕТВЁРТУЮ и т. д.
Наживили одну сторону-9 штук. Перевернули обод, опустили 8 штук, по одной
вправо НА ЧЕТВЁРТУЮ прошли вторую сторону. КРАСИВО!
Теперь опускаем спицы изнутри\шляпки внутри втулки\ 9 шт. нашей первой
стороны. Любую спицу отводим влево-против часовой- от соседней, с которой
получается первый крест, вставляем на ДЕСЯТУЮ дырочку. Завести надо на
третьем кресте под спицу. Следущую, подгибая и заводя под спицу,
монтируем влево на ЧЕТВЁРТУЮ дырочку. Подобным образом заканчиваем
последнюю сторону! На это потратили пол-часа.
Устанавливаем колесо \ес-но конуса отрегулированы, без люфтов!\ на
станок регулировачный. У кого станка нет-впереднюю вилку перевёрнутую, с
прикрученными полосками металла, в которые ввёрнуты болтишки на уровне
обода. Доворачивам отвёрткой все ниппеля от дырки так, чтобы закрылась
резьба. Если спицы \так должно быть\ слабы, доворачиваем все по очереди
на два оборота. Теперь осталось, понемногу докручивая ниппеля, убрать
"ЯЙЦО" и ВОСЬМЁРКУ. переверни в станке колесо на 180град., чтобы
в соосности.
Всё 45 минут истекли!

Если получилось- можешь ехать в ЕС зарабатывать на сборке 8 евриков!
Если обратный результат-выкинь всё и попей пива! Ребята на форуме
посоветуют лучшие сорта!!

Имеется в виду такая?
http://caravan.hobby.ru/materiel/spokes/index.html

Или такая:
http://www.damonrinard.com/spocalc.htm

Спицевание заднего колеса усложнится разной длиной спиц в левой и правой
стороне. Возле кассеты спицы, примерно на 2 мм. будут короче. Чтобы не
путать размер, можно спицы на одну сторону "почиркать" маркером.
Для спицевания "круглых"ободов, где ниппель сидит глубоко, надо
изготовить приспособу. Кусок спицы 12-15см вбить в круглый черенок,
сохранив на конце резьбу. Накрутить ниппель так, чтобы остались 2-3 витка
резьбы. Накрутив монтируемый ниппель, вставляем в глубокое отверстие обода,
навинчиваем на спицу, придерживая ключем, выкручиваем приспособу.
Я изготовил подобное из китайской часовой отвёрточки, нарезав 3 витка
подходящей резьбы.
Накрутив новый ниппель, можно добраться при замене к отверстию, не снимая
покрышки с колеса, а только спустив камеру.

На коробках со спицами пишут размеры, например 286х14 или264х13.
Последняя цифра обозначает диаметр резьбы/в попугаях?/. Надо помнить:
14 ТОНЬШЕ, чем 13 !! При замене спиц надо проверить, какой диаметр у
ниппеля.

В "полевых" условиях, при отсутствии спицы нужной длины, можно обойтись
более длинной. Откусить кусачками шляпку. Загнуть спицу на нужный
размер, а через 2мм. загнуть ещё раз/но не крючком/. Получится "ступенька",
на которой спица может пройти многие сотни километров.

ВОСЬМЁРКУ на колесе можно править в косяке /стих типа/, но полетят
потом спицы в самый неподходящий момент /когда девушку решил прокатить
на рамке/. Лучше заменить обод сразу. Снять колесо, разбортовать, снять
прокладку. Совместить по дыркам с новым ободом по отверстиям для
камеры и, главное, "верхняя дырка с верхней".Если "верхняя" попадает на
"нижнюю"- сместить обод до совпадения. Связать или лентой зафиксировать
в трёх-четырёх местах обода. Отпустить все спицы ключем, чтобы можно
было использовать вышеописанную отвёрточку. Придерживая ниппель ключём
, Вкручиваем отвёртку до упора в ниппель, переносим его на новый обод со
спицей, накручиваем, придерживая ключём-выкручиваем отвёртку.
После переноса всех спиц, регулируем на станке. А старый обод??

Из старого /квадратного/ дюралевого обода можно приготовить уйму полезных вещей!!
Смотри "станок" для спицевания/рис./ Дуги на рикшу. Перголу и многое...
Обод распрямляется в тисках.

Спицевание колеса также просто, как чихание.

Знание того, как спицевать обод на 32 дырки на три креста (это ваше с пятой на десятую - "СЕДЬМУЮ направо", "вставляем на ДЕСЯТУЮ дырочку") не поможет, если надо будет заспицевать обод с другим количеством спиц и крестов.

Зная всего пару правил можно собрать любое колесо с любым количеством спиц и любым количеством крестов.

Первое правило:


Второе:
Ни отверстие для ниппеля, ни место сварки или штифтования обода не должны испытывать сил растяжения. То есть собирать колесо нужно так, чтобы эти места находились, так сказать, в гуще спиц. Да, накачивать колесо будет не так удобно, зато у него больше шансов прожить дольше.


Общие рекомендации:
Зонт обычно собирается с заведением спиц друг за дружку (в зоне их пересечения). В какой-то мере этот способ заменяет пайку спиц, немного усиливает зонт, распределяет нагрузку на спицы, и, главное - в случае обрыва спица будет оставаться в зонте, и не проткнет ногу.

Плоскость обода должна находиться строго между дроп-аутов, иначе будут проблемы с самостабилизацией велосипеда. Вообще-то, колесо должно быть в плоскости рамы, если вы раздвигаете дропауты, чтобы, например, вставить в раму "Туриста" (ширина по дроп-аутам 126 мм) колесо на втулке от MTB (135 мм). Несовпадение осей симметрии обода и рамы в пару миллиметров не критична, но и не желательна.

Если спицы немного длинные, то можно под головки ниппелей подложить одну-две шайбы M4. Тогда для заднего колеса не нужно будет искать более короткие спицы для правого зонта.

Натяжение спиц до регулировки восьмерки должно быть равномерным! После регулировки натяжение спиц может немного отличаться.

После сборки колеса нужно его обкатать в течении недели с максимальной нагрузкой, а потом провести повторную регулировку. Дело в том, что спицы немного распрямляются, а обод и втулка в месте контакта со спицами немного проминаются. Натяжение спиц немного ослабевает. Этот период можно пропустить, если во время сборки после регулировки восьмерки искусственно нагрузить спицы. Удобно это делать старым металлическим шатуном, вставляя его в спицы и проворачивая градусов на 45 до ближайшей группы спиц. При этом спицы могут скрипеть - это нормально. Пройдитесь по всем спицам до тех пор, пока они не перестанут скрипеть. После этого нужно провести окончательную регулировку натяжения спиц и убрать появившиеся восьмерки. Тогда колесо будет служить долго.

Очень хорошо про спицовку рассказывает Шелдон Брайун:
http://caravan.hobby.ru/materiel/wheelbuild-ru.html

Спасибо за адреса-ссылки! Чем больше вариантов, тем лучше. А ссылочки ещё и в ТЕОРИЮ надо положить!

У любителей дюймовой системы измерения принята в ходу величина типа штук на дюйм. Например 9/16х20T означает 20 витков на дюйм, то есть резьбу с шагом 1,27 мм.

В нашем случае величины 14 и 13 gauge означают:
25,4/14=1,81 мм
25,4/13=1,95 мм

Иногда встречается спицовка на ЧЕТЫРЕ КРЕСТА. Тогда, по моей метОде, первая
"нижняя" идёт не в СЕДЬМУЮ, а в ДЕВЯТУЮ дырку.

Иногда встречаются /на англицких/ колёса без "заводки" спиц друг под друга.
Для плавности хода??.. Не знаю!

Один раз встретилась втулка трёхскоростная STURMEI с выбитой циферкой
40. Оказалось /в процессе сборки/ что на сорок спиц!...

Загрузку спиц делаю хорошим нажимом пальцами на пару рядом
расположенных "кестов". Как при контроле натяжки.

Подрегулировать колесо "на биение" можно прямо на велосипеде.
Хорошо, когда вел висит на цепях. Надо контролировать зазоры между
тормозными колодками, убирая восьмёрку понемногу. Ведь каждая спица
работает в "коллективе".

При монтаже колеса рекомендую НЕМНОГО ПОДКАЧАТЬ камеру, чтобы лучше
расрямилась в покрышке при последующем накачивании. Использовать лучше
пластиковые монтажки. Монтируя покрышку отвёртками, замучаешься клеить
камеру.
Кстати, намазав клей на прокол камеры, не жди 7-12 минут/ тем более на
морозе/, а поднеси огонь зажигалки. Впыхнувший клей тут же задуй /ес-но,
без попадания слюны от усердия/. Повторяй процедуру, пока не перестанет
загораться растворитель и, тут же, приложи, придави на несколько секунд
заплатку. Образование пузерей не приветствуется!!

Покрышки надо монтировать по рисунку ДРАЙВ. Если надписи такой нет, а
рисунок протектора имеет выраженные стрелки, то они сверху колеса должны
всегда быть направлены ПО ХОДУ вела. Такой рисунок предназначен не загребать
грунт, а исключать аквапланирование!!

alex, спасибо, хорошие ретрорассказы. Надеюсь, никто не воспринял их как истину?

_________________

с зажигалкой понравилось



Ну, мастер, давай тогда делись своим опытом.

Нетрогай мастера он трайк "беларусь" проектирует.

От чужих советов никогда не отказывался применять, если они хоть немного, но улучшали качество ремонта, или повышали комфортность езды. Это касается и установки тормозных колодок. По нек. инструкциям зазор между колодками и ободом1,5-2мм. Но мало кто обращает внимание на угол между ними. А вот этот ужасный СКРЫП /алярм настоящий/ бывает при небольшом угле "наружу". Затяни колодки маленькой стрелочкой по ходу движения - скрежет исчзает. Мало регулировки /V- торм./-можно пассатижами рычаги подогнуть. Кстати, этот "строительный подъём", обеспечивает равномерный износ колодок "до металла".
Если колодка истёрлась так, что образовался буртик, будет её подклинивать. Надо не полениться, разобрать и срезать, а лучше на плоскости наждака сточить ступеньку /заодно и выковырять инородные предметы/. Выставить опять по всей плоскости.
Про смазку регулировочных винтиков напоминать не будем. "Знаем, сами плавали"....

А никто не пробовал чихнуть с открытыми глазами?!
Просмотрел пару десятков колёс, не нашёл ни одного, где отверстие под неппель, идёт под "крестом". Зато внимательно прочитав заметку Олега, понял теорию прочности обода. Штифтование расположено с другой стороны отверстия, ГДЕ ВСЕГДА находится КРЕСТ, кот. "стягивает" концы обода!
Даёшь вело ЛИКБЕЗ !

В советских ободах штифт (точнее, место сварки) стоит где попало. Иногда даже в центр креста попасть не получается.

Прочность колеса напрямую зависит от его диаметра и расстояния между
фланцами. Так переднее колесо на 24 дюйма будет надёжнее 28-го заднего.

Демонтировать "ПИОН" съёмником со старого колеса получается крайне
редко. Если не надо сохранить "пион", тогда откручиваем вправо(левая резьба)
регулировочную (гайку?) шайбу? бородком, вытряхиваем шарики, собачки,
пружинки. Зажимаем в тиски в тех местах, где стояли собачки, скручиваем.
Кстати, пион, на кот. написано " FULL....", имеет полный ряд шариков(без
вставок), намного долговечнее, чем китайские с промежутками в шариках.
Доказано на тяжёлой рикше. А два "пиона" на концах промежуточного вала
играют роль своеобразного ДИФФЕРЕНЦИАЛАа на заднем мосту.

Левая чашка каретки имеет такую же резьбу, что и все ведущие(задние)
велоколёса. Можно использовать в промеж. валах, накручивая любые
трёщётки. А можно использовать как "УДЛИНИТЕЛЬ РЕЗЬБЫ" на заднем
колесе и поставить два "пиона". (Кому надо использовать линейное движение
шатунов, к примеру).

На рисунке видно и использование подшипника каретки(под хомутом) с
чашкой (под трещёткой) на промежуточном валу.

Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:

Очень интересный способ гибки труб-

Мы юзаем самодельный, такие используют сантехники и газовщики. На нужный диаметр настраивается заменой роликов. Пока гнем дюралевые трубы (предварительно "отпуская" место гиба, положив на электроплитку и накрыв кирпичом) до 22 мм. Трубы большого диаметра тонкостенные нужно гнуть либо набивая песком (но это можно задолбаться) либо используя как это делают по уму на заводах такое приспособление как "дорн" - обычно металлический шарик, который устанавливают в месте гиба внутри трубы и закрепляют таким образом, чтобы он всегда находился в месте деформации (шарик "подвешен" на тросе, один конец которого закреплен на станине). Такой дорн можно использовать в станках, которые гнут методом намотки.
....Пишет Денис.

...Зимой вместо песка можно использовать обычную воду! С одного края забиваем трубу пробкой и на мороз, затем гнем, те кто так делал говорят, что получается не хуже чем если заливать канифолью или свинцом.
Правда песком получается тоже не так уж и плохо. Я гнул пищевую шовную! нержавейку 33,7х2 на гидравлическом гибочном станке (ролик не обкатывается, а выдавливается оправка в виде сегмента ролика между двумя ограничительными роликами). Получается почти без гофр.
....Пишут из Харькова.

Расскажи про устройство велорикши :про промежутчный вал ,и если ты делал (типа) дефиринциала . Я собираю четырех колесный веломобиль,
Лучьше с картинками.
МНЕ АКТУАЛЬНО!

Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:

какие у тебя стоят подшипники на промежуточном валу №