Форум о веломобилях и лигерадах

Площадь 10х6 м, под 3 авто. Сейчас там стоит старосоветские руины, их разумеется нах, а потом - стройка века! КАК???

_________________

С перегородками хочешь или одним помещением?

_________________
Моржов Сергей.

Ого! Глобальная задача! Предварительно разобьём её на 3 части:

I. ПРОЕКТ.
1. 10х6 м - это общая площадь участка (с подъездной дорогой) или только под постройку (гараж)?
2. Конфигурация гаража: сколько въездных ворот планируется, с какой стороны, отдельные боксы под каждую машину или "общая поляна"?
3. Планируется ли ремонтная зона (мастерская)?
4. Будет ли смотровая яма (погреб) и сколько?
5. Наличие официального проекта (БТИ, частный архитектор и т.д.) и разрешительных (правоустанавливающих) документов (право собственности на землю, разрешение на строительство, отсутствие кабелей-теплотрасс на будущем месте строительства и т.д.).

II. ФИНАНСЫ.
(Для себя). Снос и вывоз мусора + строительные материалы + документы, взятки, согласования + строительные работы + оборудование и отделочные работы + 15-20% непредвиденные расходы. По финансам укладываетесь?!

III. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.
1. Анализ грунта (бурение керна): глина (на морозное пучение), песок, пустотность (нет ли заброшенного погреба или сливной ямы), грунтовые воды и т.д.
2. Фундамент (расчёт нагрузки, ленточный, блочный).
3. Выбор материала стен по доступности, конструкционно-теплофизическим характеристикам.
4. Плиты перекрытия, крыша, водоотведение (в т.ч. гидроизоляция).
5. Сроки (стройки века принято начинать ранней весной, а осмысление - ещё раньше).

Тысячи вопросов, без чёткого осознания которых лучше не начинать, ибо стройка века может неожиданно превратиться в вековую стройку.

Удачи!

_________________
------------------
С уважением Юрий Ружинский, Харьков

Копаешь по периметру траншею, заливаешь бетоном с арматурой, потом укладываешь газобетонные блоки, а сверху краном бетонные плиты. Заливаешь с арматурной сеткой пол. Если надо - оставляешь яму, выложив стенки кирпичом. Варишь ворота. Ничего глобального тут нет.

_________________
Моржов Сергей.

Можно купить готовый разборный эллинг, типа такого, только поменьше. Он вроде не очень дорогой.

_________________
Не тот джипер, кто УАЗ лифтанул,
А тот джипер, кто его в болоте утопил!

Что-то мне подсказывает, что глобальная стоимость проекта выльется в 1 млн рублей.
Финансов хватит?

_________________
viber, +7-926-702-1384, Skype: oleg-hof, email: hof5@mail.ru
Мои конструкции Лигерады "Пантера"
Вожу коврики "Ventisit" на заказ. Ремонт алюминиевых рам.

Вначале роешь траншею по периметру для фундамента. Скажем, шириной 30 - 40 см и глубиной 40 - 50 см. Устанавливаешь в траншею и свариваешь пространственный каркас из двух вертикальных рядов кладочной сетки (арматуры) с ячейкой 100х100 (расстояние от стенок траншеи порядка 10 см). Устанавливаешь в траншею опалубку для формирования бортов фундамента (чтобы фундамент был выше уровня почвы). Заливаешь бетоном траншею. Проще и дешевле заказать готовый бетонный раствор. Единственно, заливать фундамент лучше послойно - слой 5 - 10 см. И каждый слой хорошо уплотнить (ломом или подобным, у специалистов встречаются разные инструменты для уплотнения). Если есть возможность, лучше для этой цели заказать бригаду специалистов с оборудованием (работы там много, причем физической), дабы фундамент не просел куда-нибудь через пару лет. Потом ждешь усадки фундамента. По хорошему - делаешь фундамент на зиму. Если поджимает время - пусть хотя бы месяц постоит.
У готового фундамента из бетона должны выглядывать концы арматуры (кладочной сетки). Это и заземление, и крепеж каркаса стен к фундаменту (путем приварки).
Из прямоугольных труб варишь каркас: стойки 80*80, по горизонтали сверху и снизу от 40*60 до 80*80, внутри заполнение пространства от 40*20 до 50*50 (зависит от финансов). То же с каркасом крыши (единственно, желательно основные балки ложить не менее 50*50 с шагом 0,8 - 1 м; поперечные можно от 15*30 до 40*20).
Конструктивно крыша должна выходить за пределы периметра стен на 20 - 50 см для исключения попадания влаги внутрь стен на утеплитель (объясняю по простому без завала специальными терминами - большинство строителей - самоучки). Рекомендуемый наклон ската крыши для стока воды от 0 до 15 градусов (большинство ставят в пределах 3 - 5 градусов). Обязательно нужно предусмотреть возможность установки по периметру системы водостока и определить место для стока дождевой воды. Если надо - забетонировать в почве желоб для отвода (пожарные требования).
Очень хорошо будет, если после проведения всех сварочных работ перед укладкой проводки и коммуникаций покрыть весь каркас антикоррозионой грунтовкой в пару слоев.
Снаружи на каркас укладывается пленка "гидробарьер" (как на стены, так и под крышу), на нее к профтрубе крепятся листы профнастила (заклепками, а лучше специальными кровельными винтами с предварительным сверлением отверстий в профтрубе). По краям конструкции пленка ложится с запасом 10 - 20 см (край подгибается, проклеивается скотчем, кровельным скотчем и т п). Листы пленки мехду собой накладываются с нахлестом 10 см и проклеиваются скотчем, кровельным скотчем (алюминиевый с битумным клеющим слоем, идет в бухтах по 50 либо 100 м) со стороны, свободной от утеплителя.
Сначала накрывается крыша, потом стены, потом пол.
Любой кровельный материал (будь то рубероид, профнастил, шифер, черепица, битумные материалы) - первый слой укладывается в нижней точке крыши (обычно наружный край). каждый последующий слой укладывается с наклестом в 10 - 20 см. Схема укладки должна препятствовать проникновению влаги внутрь здания. Все неперекрываемые участки, а также образовавшиеся щели закрываются битумной лентой, еврорубероидом, другим битумным материалом с нахлестом минимум 20 см либо заливаются битумной мастикой с последующей защитой от солнечных лучей (посыпка песком, сланцем, покраска шиферной краской либо эмалью типа ПФ-115).
Проводишь и устанавливаешь внутри каркаса все нужные проводки и коммуникации с установкой ревизионных люков.
Внутрь каркаса укладываются маты утеплителя (лучше минвата, но допустима и стекловата - толщина укладки 50 - 80 мм (по толщине каркаса)).
Утеплитель закрываешь пленкой "гидробарьер" (если будешь обшивать изнутри профнастилом), либо пленкой "паробарьер" (при облицовке гипсокартоном либо ДСП, OSB, QSB, деревянной вагонкой, пластиковой вагонкой, древесно-цементными плитами и т п). Без использования пленки будет контакт металла с отделочным материалом и в дальнейшем проступления ржавчины в местах контакта с металлом. А также утеплитель будет намокать и через пару лет потеряет теплоизолирующие свойства.
Листовые материалы (профнастил и подобные) укладываешь на стену с вертикальной ориентацией для облегчения стока осадков. Щели между крышей и стеной закрываешь остатками утеплителя
На любой горючий, пахучий стройматериал (особенно на пластиковую вагонку и эмали) бери сертификат санитарный и пожарной безопасности. Электрокабель тоже только по ГОСТу с сертификатом. Для обустройства уже существующих зданий можно несертифицированные материалы (пожарники "закрывают глаза"). Для новых зданий сертификаты обязательны - складывай в папочку с разрешениями на застройку участка и проведение электрификации. Особое внимание им будут уделять санинспекторы и пожарники. А также твои соседи с любым видом аллергии. На штрафах съэкономишь еще на одну машину.
Электропроводка прокладывается в гофротрубе либо в металлическом гофрорукаве. Наружные электропроводки исключай - первый аспект внимания пожарников. Все электророзетки желательны с заземлением (заземляются на каркас) и с защитной крышкой. Электрощит должен быть у входа. Яма должна иметь освещение по отдельной линии со своим автоматом. Обязательно использование УЗО. Если электропитание подводится по воздуху - обязательна штанга с изолятором (чтобы кабель в дождь не намокал).
Ворота (двери) обустраиваются обычно после устройства наружной обшивки перед устройством внутренней.
В последнюю очередь обустраивается пол. Оптимально 30 - 40 см керамзита, до 10 см стяжка М300 с обязательной прокладкой внутри сварного разгрузочного каркаса из арматуры. Гидроизоляция по желанию. Сверху наливной пол (не пылит). Уровень пола в гараже должен быть выше уровня почвы снаружи. Бетонируешь под приемлемым углом скат от уровня фундамента до уровня почвы (обычно подводя периметр бетонирования к периметру крыши). По желанию линолеум, паркет, ковер, картины...

PS. Может еще кто чего добавит к опусу продавца стройматериалов...
Сам гараж не строил. Скорее, слушал других.

_________________
Самая тяжкая обязанность - думать.
Стеклопластиковый лигерад
Дельта-трайк по схеме Zockra
Дельта-трайк 1+1
Простой трайк 20/20

Градус ската для МСК должен быть больше ( рекомендуется до 20 ).
Осадков зимой довольно много.

Советую внимательно покурить насчет крыши.
http://www.roofmaster.ru/stropila.shtml

Очень познавательно! Сайт, а тем более форум будут исключительно полезны для менеджера "средней руки".
Рекомендации рассчитаны в основном для желающих купить небольшой деревянный пятиэтажный домик под Москвой. Простые материалы для устройства гаражей там не рассматриваются. Только элитные материалы в расчете на особу королевской крови.
Цитата:
- обычная формулировка с целью "подоить клиента".
Тому, кто будет штудировать тот сайт, советую не увлекаться изложенными там извращениями. Иначе гараж будет построен к моменту женитьбы Ильи, в виде загородной виллы. Стоимостью ближе к 1 млн Евро, нежели к 1 млн рублей.
Исключительно из натуральных высококачественных материалов. Наподобие ливанского кедра и египетской секвойи.

_________________
Самая тяжкая обязанность - думать.
Стеклопластиковый лигерад
Дельта-трайк по схеме Zockra
Дельта-трайк 1+1
Простой трайк 20/20

Евгений, круто, но надло раз в 10 проще. Миллиона на подобное у меня нет. Я планирую каркасную быстровозводимку с столбчатым фундаментом. Никаких пожарников и санинспекторов не будет!
8 опор с шагом 3,3 м и высотой 4м, по верху ферменные балки для крыши. Стены из листа, и полы потом.

_________________

Когда-то строил себе во дворе частного дома мастерскую 13х9 (два помещения с внутренними размерами 6,5х8).
Материал: пиленый ракушняк 50х25х20см. для экономии материала ставил столбы 50х50, между которыми закладывал стены толщиной 20см с большими окнами 1,5х1,5 метра (деревянные рамы, с двумя слоями полиэтиленовой плёнки/светостабилизированной/ вместо стёкол). По верху на столбах лежат бетонные перемычки, на которые опираются плиты перекрытия. Стропила крыши из трубы 50мм со стенкой 1,2мм. Поперёк стропил (вдоль здания) деревянные лаги, на которые положен самый дешёвый шифер. Отопление было печью долгого горения, сделанной из 200-литровой бочки (заправка опилками и отходами дерева).
Здание построено в 1995 году и нормально себя чувствует. В следующем году хочу его утеплить, остеклить и облицевать.
********
Если есть руины, значит должен быть фундамент. Если на него ставить новые стены, то это можно рассматривать не как новое строительство, а как реставрацию старой постройки (естественно, размеры старой постройки должны сохраниться и в новой. Это поможет сэкономить немалые деньги на проекте и всяких побочных расходах.

_________________
Солнце на спицах, синева над головой.
Ветер нам в лица, обгоняем шар земной.
Ветры и вёрсты, улетающие в даль.
Сядешь и просто нажимаешь на педаль.

Никакого фундамента НЕТ. Руины из дров, обитых жестью.

_________________

Значит придётся делать и фундамент, но главное, сохранить размеры (по документам БТИ) старого здания.

_________________
Солнце на спицах, синева над головой.
Ветер нам в лица, обгоняем шар земной.
Ветры и вёрсты, улетающие в даль.
Сядешь и просто нажимаешь на педаль.

Площадь я озвучил.
Всем советчикам. забудьте про БТИ инспейторов санитаром пожарников сертификаты и т. д. Только здравый смысл. Площадь 6х10, потом с тыла пристыкуется ещё 6х2,5, получится буква Г. Бюджет околонулевой, как обычно.
Ширины ворот 2,5 нормально или лучше пошире? Машины большие, никаких пузотёрок.

_________________

Тогда оставить по периметру спи...ные столбики, натянуть, вместо крыши и стен спи...ную пленку?

Добавлено через 1 минуту 37 секунд:

Вот как-раз здравый смысл и говорит - БТИ, пожарные инспектора и т.п.

_________________
viber, +7-926-702-1384, Skype: oleg-hof, email: hof5@mail.ru
Мои конструкции Лигерады "Пантера"
Вожу коврики "Ventisit" на заказ. Ремонт алюминиевых рам.

Я и планирую некие столбики для крыши (с учётом снеговой нагрузки), а стены и пол позже. Стены можно просто рифлёным листом обшить, а пол залить потом. Вообще я хочу деревянный пол - он тёплый.

_________________

Столбики прокатят при ширине гаража порядка 2 м

Хозяин - барин. Заодно придумай, как будешь убирать вмятины в деревянном полу после проезда своей конкретной техники. Дубовый пол - это очень дорого.
Здание из песчаника (ракушняка) нужно долго строить. Каждый камень выверять с отвесом на ровность установки... Плюс еще штукатурка снаружи и внутри...
Каркасно-панельный (профнастил на стальном каркасе) - наиболее быстрый и легкий вариант. И дешевый (относительно). Внутри обшивка из OSB 10 мм. Прямо к листам крепятся держатели для инструмента, полки, стеллажи и т п.
Но самое главное - надежный фундамент. Без него самый лучший гараж останется коробкой из под конфет.
Описанный мной фундамент - самый бюджетный.

И так самый простой. Девять десятых описанных мною мелочей при строительстве не учитываются. Делают их потом, по мере разрушения гаража. Помимо фундамента каркас , крышу и стены с полом реально поставить за три-четыре дня при наличии двух помощников и инструмента. Со сваркой каркаса у кого, у кого, а у тебя проблем не должно возникать даже в принципе (сварочник, транспорт, прямые руки, помощники в избытке...). Два дня - и готово.
На ночь покрасил. Утром уложил утеплитель и зашил листами снаружи и внутри.

_________________
Самая тяжкая обязанность - думать.
Стеклопластиковый лигерад
Дельта-трайк по схеме Zockra
Дельта-трайк 1+1
Простой трайк 20/20

Лучше ближе к 3 метрам.

Медики не советуют экранировать естественный ЭМ фон Земли. В отсутствии естественного ЭМ фона можно находиться (без вреда для здоровья) не более 20 минут в день.


Это будет гостиная, или гараж? А ГСМ, впитывающиеся в дерево, а невозможность подварить машину в гараже с таким полом?

Ничего не долго, учитывая размер камня (4 ряда = 1 метр). При этом самое экологичное. Можно ракушняк заменить керамзитобетонными блоками, или даже панелями для ускорения строительства.

Самый бюджетный, это фундамент свайный с ростверком, а никак не ленточный.
Советую ещё обратить внимание на винтовой фундамент:
http://stroim.dn.ua/stati/fundament-na-vintovyh-svajah-na-sklone-vode-peske-208.html
http://stroim.dn.ua/stati/vintovye-svai-za-i-protiv.html

_________________
Солнце на спицах, синева над головой.
Ветер нам в лица, обгоняем шар земной.
Ветры и вёрсты, улетающие в даль.
Сядешь и просто нажимаешь на педаль.