Форум о веломобилях и лигерадах

если можно практический совет по ремням. т.к. сейчас какраз взялся за переделку класического вела с цепи на ремень.
обязательно зубчатый или плоский клин ( lvvvvvl ) тоже пойдет (ремень генератора WAG)?

Ремень лучше брать плоский, и тонкий, он гораздо легче гнется. На мой взгляд неплохо использовать шкивы от газораспределительного механизма, соотношение 2:1. На жигулях спортсмены иногда ставили алюминиевые шкивы, очень легкие, но я такие нашел только новые, дороговато. В результате сделал так, на шроте (разборка машин) взял ремень и с ним подбирал пару шкивов, потому что соотношение 2:1 мне было маловато. Нашел, получилось немного лучше 2,2:1. Цена вопроса 6-7 долларов. Авто шкивы оказались не каленные, и легко обрабатываются.
Нюанс! Шкивы лучше подбирать с ремнем, с штангелем легко ошибиться да и дольше. Самый большой выбор ремней с шагом 8 мм, но большинство автомобилей используют 9,525. Если нужны формулы по расчету длинны ремней могу скинуть. Ремень предполагает использовать планетарку, могу подсказать как правильно расточить шкив и получить желаемое крепление.
Еще тонкость, прочность ремней. ПО стандарту ремень газораспред. механизма должен выдерживать 90 НМ на 1 мм ширины. Правда испытания показывают что обычно ремни гораздо прочнее и при ширине 12 мм выдерживают 1400 НМ. Для сравнения, требования для цепи - 2000 НМ. Я решил проверить гаражным способом, Б/У ремень зацепил за балку и повис на нем с грузом около 50 кг, вместе со мной получилось где-то 140 кг, ремень шириной 15 мм выдержал без всяких позывов к разрушению.
Для себя решил взять ремень шириной 12 мм и толщиной 3,8, точнее взять 20 и лишнее отрезать. Я посмотрел на ременные приводы других велосипедов, там вообще узкие ремешки, где-то 8-10 мм, но по ощущению довольно толстые 6-7 мм. Но это инфа по картинкам, не особо точная.

_________________
Конструкторы не спасают, но украшают мир

Интересно, откуда такие цифры? Если НМ - это ньютоны, то они вроде обозначаются одной буквой Н.
10 Н примерно равны 1 кгс. Вот здесь написано, что прочность цепи дорожного велосипеда - 900 кгс. А здесь вообще пишут от 1000 до 2100 кгс. По "стандартам для ремня ГРМ" он должен быть от 100 до 200мм шириной, чтобы заменить цепь.
И то, что ремень сможет работать 2-3 зубьями очень сомнительно, зубья срезаются гораздо меньшим усилием, чем 90 Н на 1мм ширины. Тогда уж лучше на цепь поставить какой-нибудь пружинный стопор вместо трещетки.

Нм (Nm)- ньютон метр
у ремней интересная система тестирования в том числе и на срез зуба
http://avtoto.com.ua/blog/remni/testirovanie-remnej-gazoraspredelitelnogo-mexanizma-grm-dlya-vaz-2108.html
правда в статье чехарда с единицами измерения, если верить им то ремень шириной 20 мм выдерживает на разрыв усилие в 2 тонны, а на срез зуба 200 кг.
Для сравнения вот данные BLACKHAWK
правда тут система представления данных совсем другая, привязка макс. мощности к оборотам, по этой таблице у ремня все не так хорошо.
Есть на примете какой то стандартный ступор?

Добавлено через 3 минуты 16 секунд:

Погуглите словосочетание "круговое педалирование" может поймете о чем идет речь.

_________________
Конструкторы не спасают, но украшают мир

опять-же я не силен в ньютонах, но теоретически генератор отбирает у двигателя до 2х кВт тоесть 3 л.с. я не думаю что у когото получится педалить сильнее... у плоского клина нету зубов и поэтому сорвать их не выйдет...


почему я вцепился именно в ремень генератора? просто на шротах есть за копейки немеряно алю шкивов (WW, Audi), там же есть трупы генераторов с которых можно снять шкивы поменьше.. можно подобрать передаточное число 2.2-2.6... а вот приводные ремни идут на чугуниевых шкивах, что есть зло, а точить шкивы както вооообще неохота...

В статье используется Н/мм - сила отнесенная к ширине ремня в мм, это понятно. А Нм- это момент, сила умноженная на плечо. Как это относится к ремню - совершенно непонятно. В статье это относится к шестерням, они действительно передают момент.
Я никакой чехарды не заметил. Скажем так: произвольно взятый ремень имеет прочность на разрыв не более 1000Н на 1мм ширины, а на срез зуба не более 100 Н на мм. Плюс-минус 20%.

Проскальзывающий ремень в генераторе вызывает неприятное посвистывание. А проскальзывающая цепь(ремень) в велосипеде - это намного хуже, это невозможность ехать.

для этого и есть натяжители... опять-же резина за алюминий цепляется вусмерть... я пробовал сорвать, не вышло.

ремень свистит тогда, когда растянется тоесть через много 000 км... что в общем велосипеду не грозит.. опять-же я его хочу влепить на городской байк для облегчения и большей противоугонности конструкции, тоесть опять-же проскальзывание в общем не критично т.к. всегда можно прицепить к столбу и дойти пешком, а забрать какнить потом...

использовать стоит только зубчатый ремень, потому как он без инерционный - не проскальзывает. Чем сильнее натянете ремень тем большее усилие придется тратить на его деформацию. Натяжитель должен обеспечивать минимальное натяжение что бы работало без проскоков. С этой же целью надо брать макс. эластичные ремни, чем тверже материал, тем хуже будет КПД.
Еще нюанс: для велосипеда пожалуй лучше использовать более узкий ремень, пусть даже более толстый, связано это с тем что ремень (как впрочем и цепь) не любит нарушений соосности. Чем он буде уже, тем менее чувствителен к разным перекосам.
вот тут немного допусков
Я писал что собираюсь использовать авто шкивы с довольно широким ремнем, это от бедности. Шкивы на заказ довольно дорогое удовольствие, если есть идеи где используются узкие ремни с большим зубом дайте знать.
Вот еще вспомнил, ремень мог бы работать и без натяжителя, потому как он практически не растягивается, но трудно подобрать ремень один в один под ваш проект, у меня расчетная длина получилась 1039 ближайший стандартный 1066, получается надо ставить натяжитель. Думаю взять велосипедный и приделать какой нибудь легкий подшипник, думаю обратная плоская сторона ремня будет прекрасно работать прямо по наружному корпусу подшипника.

_________________
Конструкторы не спасают, но украшают мир

в легких станках с чпу передачи ременные, но там ремни разомкнутые...

Когда замаслится, намокнет, загрязнится, и т.д. В поликлиновом очень любят песчинки заклиниваться на дне канавок. В идеале клиновые ремни под нагрузкой заклиниваются в шкивах и не проскальзывают даже при недостаточном натяжении, но это в идеале.

в итоге как всегда способ проверить есть только 1... попробовать

А использовать Gates Carbon Drive наверное не оч кошерно будет?

возможно уже боян, но увидел и заснял впервые

ну чтожжжжж... тенденция однако.

_________________
хорошо там, где нас есть...

Приветствую, к делу.. я использовал автомобильный ремень ГРМ.
В сети уже отмечался, но на всякий случай отмечусь тут.
Представляю мой самодельный ременной привод на горном веле:


Описание, фото и обсуждения здесь:
http://velotogliatti.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=6867
http://velomehanika.ya.ru/

_________________
Проехал на голландце 4680 км, на KUGOO M2 - 603 км

Очень глупый вопрос - чем ремень лучше цепи?

_________________
Я проехал на трайке: в 2013 году - 769 км, в 2014 году - 1573 км, в 2015 году - 1495 км, в 2016 году - 1180 км, в 2017 году - 507 км, в 2018 году - 592 км.

В сезоне 2019 года, я проехал на трайке уже: 10 км

Так обслуживать же ненадо))) Мне вот интересно если его сделать на Fixed (велосипед с фиксированной передачей) ремень выдержит напряжения при торможении...?

Грязи и шума нет, смазывать не нужно, штаны не закусит и не порвет, шестеренки на всю жизнь хватит, ремень ну пару раз поменять может.
Мокрой губкой протер от дорожной пыли и руки чистые и само действо приятней

Если поставить и прижать ролик сверху - выдержит.
На передне приводном точно выдержит, вес ездока сзади в основном.
Он не порвется, только перескочить на зуб может.

Минусов выявлено пока 2:
1)Нужен тонкий настрой натяга, меньше - перескакивает, больше - износ подшипников.
Прижимной ролик это решит думаю, собираюсь ставить.
2)Если по лужам в дождь кататься не спокойно, мокрый ремень брызгает дорожной грязью на правую штанину.
Терпимо, не обращаю внимания, потому как там весь уже мокрый

Пробег около 200 км.
В том числе за город мотался 80 км.

_________________
Проехал на голландце 4680 км, на KUGOO M2 - 603 км

А как в грязи и снегу? Грязь, мокрый снег, ветки не утрамбовываются в зубьях шкива?

_________________
Не тот джипер, кто УАЗ лифтанул,
А тот джипер, кто его в болоте утопил!

Нет, такого не было пока.
Зимой проверю.

_________________
Проехал на голландце 4680 км, на KUGOO M2 - 603 км

Маловато минусов. Еще минимум два надо добавить: 3)исчезла возможность переключения скоростей, 4)чтобы перейти на ремень пришлось резать раму.
А главный вопрос пока без ответа: потери на трение уменьшились или увеличились по сравнению с цепью? Остальные плюсы-минусы незначительны и легко устраняются в обоих случаях.