Проекты Олега
RWD FWS Recumbent
Second Edition
Простыня та еще...
Часть перваяХаликов Олег10.10.04Обнаружил, что Visio прекрасно подходит для рисования, причем уже не эскизов, как в Photoshop, а точных чертежей. Цвета деталей, их положение и размеры могут быть изменены за секунду, парой щелчков мыши. Чем и не преминул воспользоваться. Результат перед вами - основа была нарисована за пару вечеров, а уж сами чертежи - за пару минут. Не знаю, как там работа с AutoCAD, там еще не умею, но с Visio - точно классно!
"Лежачий" велосипед для города, судя по опыту предыдущего варианта, должен быть как можно компактней, и, в то же время, для лучшей управляемости на скорости, с максимальной колесной базой. Значит, колеса будут оба 20-дюймовые. Вынесенная вперед за пределы базы каретка сильно мешает своими педалями при маневрировании в подъезде - это вообще напрягает, когда педали в повороте идут как бы сами по себе. Может, просто не успел привыкнуть. Но, так или иначе, в подъезде педали мешают сильно - значит, каретку смещаем назад. Туда же смещается и сиденье - центр тяжести должен быть ближе к заднему колесу, только если вы не планируете нагружать велосипед грудой вещей. Мой велосипед будет городским, не туристским, но с претензией на скорость.
12.10.04Получил, наконец, от Александра Карпука из г.Тамбова переднюю консольную амортизационную вилку.
Предистория: где-то в апреле 2004 года Александр Карпук, когда я ему в очередной раз позвонил, предложил сделать мне на заказ переднюю консольную вилку под 20 дюймов с дисковым тормозом (тогда у меня на сайте висело объявление о покупке 20-дюймовой вилки). Сделать вилку предлагалось в качестве помощи, как энтузиаст-энтузиасту, поэтому стоимость ее была достаточно низкой для подвесочныых вилок - 1500р, видимо, на материал и изготовление. В процессе обговорения всех деталей сошлись на том, что вилке нужен дисковый тормоз c механической машинкой (вариант с гидравликой лично мне не нравился). Тормозную машинку, по моей просьбе, купил в Москве и выслал Александру Михаил Тымцуник. Оговаривая сроки изготовления, Александр заранее извинился за возможное медленное изготовление: дело в том, что доступ к станкам Александру недавно отрезали, так что могли быть проблемы со временем изготовления. Я великодушно разрешил не торопиться, мол, до конца мая время есть.
Через полгода была готова.
Вилка - из "кроватной" стали, собрана на серийных подшипниках. Вес самой вилки - 1350 граммов, вес пружины - граммов 900. Стоит, конечно подобрать или сделать амортизатор полегче, так как этот снят с мопеда, где нагрузки другие. Хороший зарубежный амортизатор стоит около 300 долларов, так что поиски заменителя предстоят долгие. Втулка на вилке стоит точно такая же, какие будут вручены победителю конкурса статей. Как я уже говорил, втулка универсальная, консольная.
К великому сожалению, Александр не сможет поставить выпуск ни вилок, ни втулок, ни своего конструктора на поток. Причина все та же - нет нормального доступа к станкам.
17.10.04Решил на городском велосипеде использовать руль типа "супермэн" - от других планомерно отказался. USS не подходит ввиду нетуристической направленности велосипеда, да и просто хочу, чтобы спидометр и переключатели были перед глазами. "Суслик", он же "молящийся хомяк" во-первых уже был, а во-вторых при таком наклоне сиденья и высоте каретки руль будет слишком близко к груди, что мне не нравится, да и мидель больше.
Для того, чтобы точнее подогнать размеры руля и вообще посмотреть, насколько органично смотрится наездник со стороны, нарисовал масштабный чертеж человечка и поместил его "за руль" - так оказалось намного легче определиться с его местоположением. Попутно выяснилось, что сиденье нужно рисовать другое.
28.12.04Выкладываю еще два эскиза - для алюминевой рамы и для рамы из хром-молибдена. Обе рамы - ферменной конструкции, причем вторая, навеянная рамой легендарной Lighting P-38, в каком-то роде даже пространственная - верхняя "труба" на самом деле представляет из себя горизонтальный треугольник из двух тонких трубок. Lighting P-38 вообще считается самым легким "лежачим", а с учетом стоимости аргоновой сварки (TIG, по-зарубежному) для сварки алюминия и всероссийской доступности рам "Старт-Шоссе", вариант из хром-молибденовых труб представляется наиболее реальным для самодельщика.
Точные размеры и толщина трубок рамы Р-38 неизвестны, но с учетом обсуждений в иностранных конференциях по поводу достаточности и простых замеров по фотографии, можно сделать предположение, что нижняя труба - 30х0.7, труба под каретку - где-то 38-42 мм, а для верхнего треугольника - 14х1 мм. В любом случае, за исключением передней довольно толстой трубы остальные можно попробовать брать прямо с рамы "Старт-Шоссе". Трубы других отечественных велосипедов следует использовать с большой осторожностью, так как сталь 30ХМА применяется только на "стартоне", а на отечественных легкодорожниках и "Урале" - практически сырое железо. Недостаток прочности в этом случае можно компенсировать большим диаметром трубок и их большей толщиной, что, однако, приведет к увеличению веса.
Трубы из хромоля варятся аргоновой и углекислотными сварками.
14.05.05На сегодняшний день сделан только стапель и собран задний маятник, подобраны/сделаны амортизаторы и пружины подвески. Сделана передняя консольная амортизационная вилка. Задний маятник еще паять. В общем, проект далек от завершения - то было время, не было припоев; то были припои, не было времени.
2.07.05Два месяца ушло на получение диплома. Теперь, в период выбора между старой работой и новой, еще не найденной, старательно от него, выбора, увиливаю и выкраиваю время на занятие веломобилем. Не хочу я на нем зимой кататься - и так уже год строю. Надо закончить этим летом, и лучше до сезона дождей.
Пружины на виле до и после. Разница видна невооруженным глазом:
Для начала разобрался с передним амортизатором - заменил пружину - (минус двести граммов веса) и изменил принцип действия клапанов в амортизаторе. В Томске делал [url=hof/http://velo.tomsk.ru/forum/viewtopic.php?t=1247]гидравлическиекартриджи[/url] для эластомерных вилок
Manitou Six Comp, опыта в конструировании амортизаторов поднабрался. Уезжал в Томск в полной уверенности в своей крутости - типа, амортизатор сделал, а приехал из Томска - увидел, какую ерунду на самом деле сотворил. Пришлось подшаманить.
3.07.05Пробовал паять паяльной лампой - приемлимой температуры так и не смог добиться, греет долго да и жрет бензин, зараза. Пробовал паять пропановой горелкой - тоже греет долго и коптит. Вспомнил, что соседи по дачам через дорогу - сварщики и кислород с пропаном у них есть. Большие такие баллоны. Так что теперь свой 40 килограммовый стапель с частями рамы таскаю варить к соседям.
За вечер научился пользоваться горелкой, хотя поначалу было страшно - сварщиков нет, не подскажут. Разобрался, где пропан, а где килород на резаке. Понял, что больше пропана - факел желтый, как у обычной пропановой горелки, а больше кислорода - фиолетовый. Желтый факел коптит и мешает паять, засирая чистые поверхности, а фиолетовый - быстро окисляет металл и флюс. Компромисс - почти бесветное пламя. В общем оказалось, что кислород-пропановая горелка не так страшна, как казалась, и паять ей удобно и быстро. Несмотря на полуметровый резак.
10.07.05Начал пайку с этого:
[/url]
Разметка отверстия под рулевую колонку:
Рама на стапеле:
Пайка этого узла велась прочным припоем П-47. Температурного диапазона флюса ФК-250, к слову, едва хватает для этого припоя:
Косынки на рулевой трубе:
Перед пайкой рамы я еще немного подумал, вспомнил поведение предыдущего лигерада с маленькими колесами на большой скорости, и увеличил базу еще на 50 мм - всего базы с карпуковской вилкой получилось 1100 мм. Как впоследствии оказалось, это не слишком обдуманное решение имело под собой минусы - особенности вилки таковы, что близко к ней каретку подвинуть нельзя - начинаешь левой ногой задевать амортизатор. Из-за вытянутой каретки приходится и сиденье смещать вперед, так что по развесовке велик получился примерно таким: 55% - зад и 45% - перед.
18-22.07.05Купил на рынке самые большие ролики от самоката диаметром около 90-95 мм. Такие большие ролики призваны уменьшить потери на себе до минимума. Один ролик проточил под цепь, предусмотрев по центру проточки валик. Этот валик, по утверждению какой-то рикамбентской фирмы, необходим для уменьшения сопротивления перектывания цепи по ролику. Мол, чтобы цепь на своих рол
Самокатные ролики большого диаметра:
Обточил на станке...
Придав вот такой профиль:
Сварил выдвижной бум каретки. Трубу диаметром около 45мм получил из трубы диаметра 48мм, разрезав ее вдоль и сварив внахлест. Приварил орехи к внешней трубе. При сварке этого места нужно быть предельно аккуратным, так как сварка прожигает тонкий лист и оставляет на внутренней поверхности наплывы - а ведь там должна ходить еще одна труба! Пришлось убирать. Варил обычной электросваркой, постоянным слабым током, электродами по нержавейке. Химический состав хромоля и нержавейки достаточно близок, так что попробую такими электродами.
Регулируемый бум:
Удаление наплывов от сварки на внутренней стенке - такая проблема!
Для обеспечения соосности креплений заднего амортизатора использовался простейший стапель, сделанный из плоскопараллельного швеллера. Отверстия сверлились на сверлильном станке.
Пользуясь случаем, сравнил старую и новую рамы. Разница в весе - около полутора килограммов. Немного, что и говорить, но у новой вес добавляет регулируемый бум и неснятые вал каретки и заменитель задней пружины. Когда покрашу, взвешу раму еще раз. Для уменьшения веса можно будет заказать алюминиевый бум, или самому сделать из дюраля.
Крепление сиденья будет такое:
Временно поставил на велик старое сиденье от трайка
Сиденье слишком наклонено и далеко от каретки. Сдвинул вперед и увеличил угол - стало лучше. Теперь стало походить на чертеж.
22-23.07.05Согнул руль из трубы сплава типа АМГ. Широкий.
Мылим хозяйственным мылом, греем до почернения мыла и сгибаем:
Поставил на велик и посмотрел, как это выглядит со стороны. Руль получился выше, чем надо - планка все время перед глазами мельтешит, шире, и на вид - тоньше, чем на зарубежных байках. Ну да template, для того и делался. Стальную вертикальную трубу заменю дюралевой - руль будет ниже и чуть дальше от меня.
2.08.05До сезона дождей не успел
8.08.05Поставил назад амортизатор
Rock Shox Vanilla 700/1,57. Соотношение задней подвески - 2,78; нагрузка на заднее колесо - 45 кг; ход на колесе - примерно 110 мм. Саг - 27-28 мм или, если в коэффициентах - 0,26. По ощущениям, по сравнению с передней подвеской, задняя подвеска жестковата. Нагрузка на переднее колесо - 40 кг; жесткость подвески на колесе - 117 кг на 55 мм хода; саг - 18 мм или 0,34. При закручивании прелоада на переднем аморте жесткость передней подвески возрастает. Велик не стелится над землей, как хотелось бы, но идет прилично мягко. Переезжая через трубу диаметром 50 мм на скорости 20-25 км/ч слышен только стук колес; на раму отдает, но терпимо. На хардтэйле по той же трубе ехать неприятно даже на педалях. А диаметр колес у МТБ-шника - 26 дюймов, а не 20, как на "лежачем". По той же пересеченной грунтовке, где я на лежачем подвеску тестирую, на МТБ ехать с той же скоростью нельзя. Делайте выводы
Эмулировал съезд с бордюра - переднее колесо с самодельным амортизатором прыгает несколько раз, заднее, с Vanill`ой - как приклеенное. Передний аморт еще патчить...
Рулевое управление. Трэйл около 25 мм, на подруливания машина почти не реагирует. База слегка великовата для хорошей развесовки, так как передний амортизатор мешает левой ноге, приходится сдвигать каретку, а за ней и сиденье вперед. Развесовка с седоком, но без груза: 47% - переднее колесо и 53% - заднее. Велик весит от 17,5 до 19 кг. Ну, блин, опять двадцать кг!
Вес можно сэкономить на:
- на сиденье можно сэкономить килограмма три;
- шатуны и педали заменить на более легкие;
- обода, резина и камеры - это в очень далекой перспективе, так как двустенных ободов на двадцать дюймов еще не встречал.
- переделать переднюю вилку (ну это вообще на грани фантастики);
- заменить бум на алюминиевый (это реально);
- заменить кассету на, скажем, XT;
- заменить эксцентрики на буме на обычные болты с шестигранниками;
- снять тубеклампы и просто припаять оси роликов к раме, сделать кламп под сиденье полегче;
- рассверлить задний тормозной диск (граммов 20);
- рассверлить болты (граммов 200 в пределе по байку).
Вес добавится когда:
- велик будет покрашен;
- будут поставлены крылья, фары и катафоты;
- будет поставлена машинка заднего тормоза и приварены ее крепления;
- будут добавлены передняя звездочка на 70 зубьев, стойка переключателя, сам переключатель;
- добавлена цепь и дополнительный натяжитель-компенсатор цепи.
Пока оснащу хромолевый бум стойкой и поставлю переклюк и большую звездочку, а в будущем подумаю над промежуточной передачей.
Сейчас велосипед выглядит, как клон велосипедов фирмы
Bacchetta. Специально такая цель не ставилась, просто так получилось. Вероятно, все велосипеды с такими требованиями выглядят похоже. А требования были - оснастить велосипед колесами 20 дюймов, сместить центр тяжести назад, поднять каретку над уровнем сиденья как минимум до 15 см, и сделать велосипед максимально скоростным. Трубу бума каретки я не сгибал, так как это пока что для меня нереальная вещь, и под углом не варил, что достаточно сложно и не всегда красиво.
18.08.05Забыл сказать, что у заднего колеса нулевое смещение.Велик без сиденья весит 15 кг ровно. Ну и как этим иностранцам удается делать полноподвесные велосипеды с полной массой менее 15 кг?
1.09.05Сейчас свободного времени мало, так что строю очень медленно. Пока, наверное, покажу фотки. Трехмерные
фото велосипеда:
Подвеска в действии: подвеска после прохождения на скорости 50 мм трубы - запас хода, как видно из фотографий, еще есть.
Немного переделал вилку - увеличил трейл до 50 мм. Поведение машины стало стабильнее, медленно ехать стало легче, подруливает охотнее. В очередной раз, уже в третий, паял маятник задней подвески - на этот раз усиливал (на кручение жесткость так себе). И в третий раз же разгибал перья - их все время сводит вместе. До пайки было 135, после пайки - 126; и стапель проблемы не решает. Загадка природы, блин... Но, несмотря на это, геометрия задней подвески нормальная.
Крепление отжимающего ролика несиловой части цепи. Этот "tube clamp" куплен в магазине сантехники. На нем написано, что он, типа до 45 мм, но без резинок на 48 мм трубу рамы встает один-в-один. Весит около 50 граммов. Тяжелый, конечно
но кучу времени и нервов на самостоятельном изготовлении экономит.
Насмотрелся на магуровские и авидовские диски и рассверлил свою "шиману". По весам ушло граммов 25-30. Если бы еще не этот дурацкий рисунок с переходами с 6 на 8 секторов, я бы еще дырок наверлил.
13.09.05Подобрал компоненты для варианта с промежуточной передачей, экономия веса составляет примерно 250-350 граммов. Вариант с промежуточной передачей позволяет использовать больший диапазон передач с возможностью больших скоростных передач. Можно использовать "широкую" цепь спереди.
Изготовление большой, порядка 70-75 зубьев, звезды, к тому же, связано с рядом трудностей, начиная с поиска подходящего листа дюраля и заканчивая стоимостью изготовления (на предприятии мне насчитали порядка 500 долларов за одну звезду, это если официально; через "черный ход" - 35-50 долларов).
22.09.05 Blur - Song 2
У-ху! Пришла пора сказать традиционные для таких случаев слова - ОН ЕДЕТ!
Временно поставил старое сиденье
На велосипеде установлена промежуточная передача. Переключение передач передней цепи осуществляется левой индексной манеткой.
На велик поставил короткие шатуны на 127 мм с импортной резьбой под педали. На лигераде короткие шатуны пришлись в пору, нет ощущения, что размахиваешь ногами. С этими шатунами можно "вкручивать" 150 оборотов в минуту! Может и больше, но пока комп не поставил, мерять нечем. Нужно будет, кстати, и на 140 мм шатунах покататься.С короткими шатунами появилась прорва пространства между педалями и вилкой, так что сиденье можно смещать назад аж на 8 см! Что и будет когда-нибудь сделано, так как велик по нынешним ощущениям - высоковат. Высота сиденья над дорогой - 57 см, высота каретки - 77.
А это - руль:
Маятник задней подвески. Наконец-то опробовал задний тормоз! Ротор 160 мм назад на 20" - слишком много. Несмотря на лучшую развесовку, заднее колесо блокируется "на ура". Плавающее крепление заднего тормоза пока не освоил, в другой модели
Вид на рулевую колонку.
Список "чего сделать":
- сиденье;
- перекрасить, нафиг, раму порошком - краска из баллончика легла непрочно, отлетает как листья осенью;
- руль; не такой угловатый и из дюраля;
- сиденье сдвинуть назад; поменять, соответственно, положение промежуточной передачи и длины цепей;
- поставить крылья и колесные диски;
- подумать над обтекаемым багажником;
- руль сдвинуть чуть назад, изменив изгиб стойки;
- сделать дюралевый бум;
- найти трубки для цепи;
- купить контактные туфли;
- найти коротколапые дюралевые шатуны "на квадрат";
- предусмотреть вариант спортивной трансмиссии;
- а для этого сделать большую звезду к коротким дюралевым шатунам.
Но, конечно-же, в первую очередь, велик надо обкатать.Уже можно обкатывать.
28.09.05Сдвинул сиденье назад на 4 см - дальше не позволяют верхние крепления - надо их переносить. Промежуточную передачу сдвинул вперед, разместив ее перед сиденьем. Развесовка стала: 43 процента переднее колесо, 57 - заднее. Сиденье еще можно сдвигать назад, пространство есть. Из-за верхних креплений наклонить сиденье нельзя, в результате чего наклон сиденья составляет 45 градусов к горизонту. Велик стал собранней, таким, плотным, стал нравиться. Какая-то гармония, что-ли появилась
И управляемость чуть улучшилась.
Вилка по теххарактеристикам хороша - вес небольшой, неровности отслеживает "на ура", ход в максимальном положении - 76 мм! Но вес ее слишком уж вынесен налево - руль на ходу не отпустить, уводит! Уменьшить бы зрительный объем вилки да вылет, была бы классная вилка. С передней подвеской я перестал заботиться о качестве покрытия. Теперь можно нестись, не разбирая дороги и практически ее не ощущая - есть только плавная раскачка, из-за которой слегка подташнивает. Попробую с этим справиться перевернув амортизаторы и настроив передний чуть жестче. База в 108 см для гонок по пересеченке даже маловата - велик юркий, но мне приходится периодически себя одергивать и напоминать, что велосипед создавался для города, должен быть компактным и юрким, а для туризма велосипеды строятся немного по-другому. Но это быстро забывается, очень уж увлекателен велосипед!
14.10.05Прокатился еще 12 километров, общий пробег теперь - 28.
Сегодня катилось легче, чем в прошлый раз (тогда прокатился 6,5 км). Разогнался до 41,1 км/ч при каденсе 107 об/мин, больше не получается
Пиковый каденс и в самом деле 180 об/мин, но только на несколько секунд, скажем, при разгоне. Но несмотря на столь крутые показатели, средняя скорость составила 18 км/ч. Впрочем, согласно еще не переведенному тексту, я не торопился.
После поездки я едва не терял сознание - как будто зимой с непривычки тридцатку с горками вломил. Не катался в последнее время, отвык от нагрузок. А мышцы после поезки, что интересно, болели от пяток до подмышек, особенно квадрицепсы и мышцы спины. Вот уж, действительно, используется большее количество мышц!
16.10.05Пробег довел до полтинника. Перевернул амортизаторы и изменил соотношение задней подвески, увеличив ее ход. Опробовал на ходу. После переворота амортизаторы заработали как надо, надоедливая мелкая продольная раскачка исчезла. После смягчения подвески заднее колесо перестало бить по почкам. По качеству хода велик превратился в лимузин. Ход передней подвески - 60 мм, задней - 130. Неровности на дороге - пофигу, велик просто плывет, по каменистой грунтовке можно идти 20 км/ч, но невольно возникают вопросы о пределе прочности подвесок и о том, надо ли столько вообще?
Короткие шатуны - нафиг,Промежуточную передачу - нафиг,
Вилку - нафиг,
Сиденье - другое.
23.10.05Пока возился с вилкой, на предмет улучшения стабильности и облегчения веса, осмотрел раму. Причем, на этот раз - снизу. Нашел трещину - начала отрываться нижняя косынка:
[/url]
В одной из предыдущих поездок рама звонко щелкнула, как будто спица порвалась - это, видать, было оно... Вот уж, действительно, сильнонагруженное место. Справеливости ради замечу, что эта косынка была припаяна малым количеством припоя - это я так пытался вид красивый вывести. Пока, тьфу-тьфу, больше ничего. Буду паять...
Проекты Халикова Олега (aka hof)
Лигерад "Рыжик"
Часть вторая
2.05.06Понемногу довожу велик до нормального состояния. Давеча сделал "дышащее" сиденье из сетки. Взял стальные трубки 18х1.5, посгибал и сварил. Натянул сетку и поехал с Мишкой кататься. Пока катался, понял, что сиденье в нижней части сделал слишком узким для мягкой нижней части сиденья - рога в бедра упираются. Да и высоковато сиденье получилось. Но, главным было "быстро собрать, чтобы завтра покататься". Всвязи с тем, что нижняя перекладина сиденья пересекалась с цепью, пришлось поднять цепь выше. Для этого убрал ролик с силовой ветви цепи, а чтобы цепь изгибалась где надо, пропустил ее через пластиковую черную трубку. Работает на удивление тихо.
4.05.06Первый вариант сиденья. Рога упираются в бедра, когда ноги ставишь на землю. Нужно делать или более широкое сиденье, или более узкое. Я выбрал сторой вариант и заузил сиденье.
Второй вариант сиденья. По фотографии можно примерно оценить его ширину и глубину.
А вот это уже интересно. Всвязи с тем, что линия цепи и нижняя перекладина сиденья пересекаются, принял стратегическое решение опустить перекладину ниже. Этот финт ушами удался.
Первый вариант каретки строился на промах 30х17 и вала каретки на клинья. Клинья - позавчерашний день, да и ненадежны нифига. Стал делать корпус каретки под капсюльную на промах. Да и стойку переключателя неплохо бы сделать.
8.05.06Токаря с дюймовыми резьбами я не нашел, и труба хромосилевая нужного диаметра еще не пришла. За сим использовал "обходные технологии". Взял трубу стали КБ (какая была) диаметром 40 мм и толщиной стенки примерно 2 мм. Это будет корпус каретки. Чтобы зажать в ней каретку с резьбой 1.37х24t, у которой резьба диаметром 34.7 мм, припаял пару длинных гаек, разрезал их и рассверлил одну половинку каждой гайки.
Так как диаметра все-равно не хватило, сделал прокладки из алюминиевой трубы миллиметровой толщины. Диаметр трубы 30мм - тоже "какая была":
Припаял стойку из хромосилевой трубы 20х1. Тонкая труба изящней, и вес меньше. Жесткости хватает "за глаза".
Вид каретки в профиль. Смотрится по-зарубежному!
Общий вид. Звезда - самодельная, число зубьев равно 60-ти. Система - что-то дешевое, типа турнея, маленько бьет. Вообще-то, я собирался ставить другую систему, покруче, но туда звезда не встала
А с этой системкой у меня аж 4 звездочки
Так как крепление переключателя рассчитано под диаметр трубы 34.9 мм, долго плясал с бубном вокруг. В конце-концов решил просто припаять колечко. После первой пайки и установки переключателя началась полная жесть. Для начала оказалось, что я пролетел с углом наклона - надо было повертикальнее градусов на 10 трубу делать. Более-менее решил изгибанием стойки (прощай стремительный вид). Хотя, по-ходу, не до конца. Далее - стойка оказалась на несколько миллиметров смещенной влево. Здесь проще - положил на пару стоечек, нагрел и стекнул молотком слегонца. Потом оказалось, что на большую звезду переклюк никак не закидывается. Здесь снял 5 миллиметров с корпуса каретки и пришлось в первый раз перепаивать колечко, разворачивая ее к звезде. Оказалось - далеко. Перепаял во второй раз. Примеряю - слишком близко. Перепаиваю еще раз. Нормально. Зачищаю все красиво, ставлю каретку, звезду, натягиваю цепь и опять фигня - цепь на большой звезде задевает за рамку переключателя! Уже надоедает и на ногах стою с трудом - сказываются несколько дней недосыпа. А завтра - 9 Мая, покатушка! И на дворе темнеет. Думаю, фиг с ним, пропущу цепь под сиденьем. Потратил зря время, но под сиденьем цепь пропустить не удалось. Значит, опять паять. Перепаиваю в четвертый раз, сдвигая колечко на сантиметр выше. Остужаю, ставлю каретку со звездами, ставлю переключатель, натягиваю цепь. Все-равно немного не хватает и кривовато припаял. Писец. Отпаиваю в пятый раз (а площадь спая большая, и метал с этим припоем надо греть чуть ли не до желтого цвета), зачищаю (а перед каждой пайкой надо зачистить место спая!) и паяю. Все, попал, наконец. Зато в результате я получил эксклюзивное крепление переключателя в духе растабайка - такого у нас еще никто не делал. Люди на шоу удивлялись - а на чем, мол, переключатель держится? Че там за дырка?
9.05.06Байк, готовый к шоу-показу! Буквально вечером прыснул немного краски на самые проблемные места, да большую звездочку с одной стороны покрасил, и вид стал намного лучше!
Не успел переделать: отбой на переднем амортизаторе (слишком медленный отбой), прокалить передние колодки (залитые маслом из амортизатора), сделать заднюю подвеску помягче и поставить туда понтовый амортизатор с регулировками, сделать тканевый обтекатель на заднее колесо. Зато успел сделать нормальное рабочее вентилируемое сиденье и поставить качественную каретку на промах. Это все позволило обогнать самого Мишу с его "Лосем"!!!
Правда, он нашел оправдание в том, что у него контактников не было. Да! Я же себе поставил педали Crank Brothers EggBeater и купил контактные тапки Exustar SM321. Контакты - реальная штука!
После шоу немного покатались с Мишей по Соколям. Мой дневной пробег составил 60-62 км, максималка - 62.7 км/ч. На максимальной скорости звезды в 60 зубьев недостаточно (каденс около 120 об/мин)! Педали - нормальные 170 мм. Аппарат реально быстрее моего MTB! Преимущество становится заметно на скоростях выше 20 км/ч. Скажем, скорости в районе 30 км/ч на этом агрегате - крейсерские. Если раскрутиться, то и в легкую горку, и против ветра можно идти 44-46 км/ч. По ветру под горку - 62-63 км/ч. Значит, средняя пиковая примерно 52-55 км/ч. В усталом состоянии скорость примерно 26 км/ч. Начал ощущать прелесть, бывшую раньше только теоретической - большую скорость.
Разница в высоте каретки и сиденья в 20 см на ходу абсолютно не напрягает - нормальная гоночная посадка. Первые 10 км ноги судорогой сводило, но потом отпустило и они не напоминали о себе остальные 50 км пробега.
Ход задней подвески сейчас - 112 мм, сэг - 0,28 или 31 мм. Жестковата, надо будет немного перенести амортизатор вперед.